Bir ahşap evde zemin yalıtımının özellikleri

Şu anda, ahşap malzemeden yapılmış evlerin çevre dostu alçak inşaatı giderek daha popüler hale geliyor. Yuvarlatılmış kütüklerden geleneksel kütükler, keresteden evler ve hatta hafif malzemelerden yapılmış evler bile, sahipleri tahta veya fıçı tahtası ile sıyrılmaya çalışmaktadır. Bir evdeki doğaya daha yakın bir mikro iklim oluşturmak için de aynı düşünceler, aynı zamanda, daha hafif, fakat daha dayanıklı bir malzeme olarak ahşap tercihini veren, döşemelere yönelik malzeme seçimi ile yönlendirilir.

Yer güverteleri, zemin ve tavan yalıtımı için oldukça geniş bir dolgu maddesi seçeneği vardır.Deneyimsiz bir inşaatçı, bir ısıtıcının özelliklerini anlamakta, onların avantajlarını ve dezavantajlarını objektif olarak değerlendirmekte ve doğru seçimi yapmakta zorlanmaktadır.

Mesele, farklı ısı yalıtım malzemelerinin bazı çalışma koşulları için daha uygulanabilir ve diğerleri için daha az uygun olmasıdır. Tavan, yeraltı, sundurma gibi özel odaların ısınması özel bir yaklaşım gerektirdiğinden, bir yalıtım cihazını olabildiğince verimli bir şekilde üretmek için malzemelerin tüm özelliklerini incelemeye değer.

Aşağıdaki faktörler ısı yalıtım malzemesinin seçimini etkiler:

• Nem. Odadaki kalıcı nem (açık zeminli bodrumlar veya vakfın, banyoların, kış bahçelerinin veya ev seralarının su geçirmezliğinin yetersiz kalması) veya nem oranının artması olasılığı (balkonlar, giysi kurutma odaları, banyolar veya buhar odaları);
• Odanın amacı. Kompozisyonlarındaki bazı materyaller, güvenlik nedenlerinden dolayı, yatak odaları veya çocuk odaları için uygun olmayan belirli reçineler veya tutkallar içerir.
• Kemirgenler veya böcekler tarafından hasar görme olasılığı, mantar hasarına karşı direnç.Bazı materyaller kemirgenlerin tadı içindedir, diğerleri ise üzerlerinde korkutur.
• Alt ve üst sıcaklık sınırları. Bazı ısı izolatörleri şiddetli donlara karşı kararsızdır, diğerleri ise özelliklerini kaybeder veya tamamen deforme olur ve belirgin ısınma ile kullanılamaz hale gelir.

En azından, yalıtım seçimi ve yalıtımın yapılması yöntemi aynı zamanda evin genel durumunu da etkiler:

• Binanın yaşı - eski evde, yeni inşa edilmiş bir başka yöntemde;
• Temel inşaat yöntemi - sıkılmış veya vidalı kazıklarda, betonarme bloklarda veya küçük derinlikteki hafif temellerde;
• Binanın yüksekliği ve işin alanı - zeminin 1. veya 2. kat için yalıtılmış olup olmadığı.

Çoğu durumda, ahşap evler yüksek bir taban ile inşa edilmiştir, yani alt döşemenin yüksekliği aşağıdan yalıtım yapmanıza izin verir.Bunun tek istisnası, küçük evlerin derinliklerinde bulunan alçak inşaat teknolojisi kullanılarak, özel evlerin sabit topraklar üzerine inşa edildiği güney bölgeler olabilir. Ancak, çoğu durumda bile, geleneksel konut yapımını yüksek bir üsle tutmaya çalışırlar.

Aksi takdirde, alt zemin yeterince yüksek değilse, birinci katın zemini yalıtmak için döşeme tahtasını geciktirmek veya başka bir destekleyici yapıyı sökmeniz gerekecektir.

Alt kattaki ısı yalıtım çalışmalarının uygulanması, ikinci katın zeminini ısıtırken aynı işten çok daha zor olmamakla birlikte, birçok özelliği vardır. İşe başlamadan önce, bir yer hazırlamanız ve kendinizi hem minimum düzeyde hem de gerekli güvenlik seviyesinde sağlamanız gerekir.

Büyük olasılıkla, bodrumda pencere yok, bu yüzden yapılacak ilk şey yeterli aydınlatmaya dikkat etmektir. Sabit ışık yoksa, Yeterli uzunlukta esnek bir kablo üzerinde su geçirmez, portatif ışık kaynakları kullanılmalıdır.

Aynı sebepten ötürü yeraltında çok zayıf doğal havalandırma var ve bazen tamamen yok. Ne yazık ki, pek çok inşaatçı bu faktörü dikkate almamakta ve bu da işgücü verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekshale karbondioksit, atmosfer havasının bir parçası olan diğer gazlardan daha ağırdır ve bu nedenle tabana doğru eğilim gösterir.

Ve yeraltı en düşük nokta olduğundan, karbondioksit burada birikir, işçinin tam solunumu bozar, artan yorgunluk, uyuşukluk ve ciddi vakalarda bayılmalara neden olur. bu nedenle Evin içinden veya sokağından yeterli havalandırma sağlamak çok önemlidir.

Eğer bir alt saha açık alanda ise, mümkünse, düzlenmeli ve sıkıştırılmalıdır. En iyi durumda, bütçe izin verirse - beton takviye ile en az 10 cm yükseklikte doldurmak, böylece yeraltındaki nem oranını önemli ölçüde azaltır. Bu, hem bodrumun taşıyıcı elemanlarının hem de zeminin ahşap yapılarının servis ömrünü önemli ölçüde uzatacaktır.

Doğal pasif havalandırmanın yokluğunda, alt zemin dış duvarlarda küçük (yaklaşık 10x10 cm) havalandırma yuvaları yapmak için gereksiz değildir. Bu, mahzende mikro iklimi geliştirecek, ayrıca nemde bir artışı önleyecek ve sonuç olarak kalıp yapısının ahşap yapılara zarar vermesini önleyecektir.

Hazırlık çalışmasını tamamladığınızda, öncelikle taşıyıcı elemanların durumunu kontrol etmeniz gerekir - kirişler, kütük, destek kolonları.

Temel ve bodrum beton veya tuğla (blok) kullanılarak dikilmişse, bu alanların nemden korunması için bitümlü mastik ile işlem görmesi gerekir. Çalışma, yüksek atmosferik nemlilik günlerinde gerçekleştirilirse, bunları ısıtma ekipmanı kullanarak daha fazla kurutmak gerekebilir.

Bazı durumlarda, geleneksel bir ev tipi fanlı ısıtıcı yeterli olacaktır, ancak bir alt alanın geniş alanları için bir bina ısı tabancası gerekebilir. Yolu yok Gaz veya benzin / dizel ısı tabancası kullanmayınSadece elektrik kullanmak için izin verilir ve güvenlik nedenleriyle gözetimsiz bırakılmamalıdır.

Altını yalıtmak için, mineral yün veya izolon gibi termal olarak yalıtıcı malzemelerle çalışma yapmak oldukça elverişsizdir. Ayrıca, talaş, genişletilmiş kil ve benzerleri gibi daha büyük hacimli malzemeler bu amaç için uygun değildir. Bu nedenle, köpük, köpük vb. Tabakalarda yalıtım tercih edilmelidir.

Her şeyden önce, buhar izolasyon malzemesini düzeltmek gerekir, çoğu durumda bir plastik filmdir. Alt alanın koşulları için, 350 mikron kalınlığında bir filmin, eğer mümkünse daha da yoğun olması tercih edilir.

Tüm düzensizlikler, kıvrımlar ve yükseklik farklılıkları göz önüne alındığında, döşeme tahtalarına ek olarak sabitlenecek yerlerdeki inşaat zımbasının tam olarak yapışmasını gözlemleyerek (kirişler) tam olarak sabitlenmelidir.Filmin fragmanları, en az 10 cm'lik bir örtüşmeyle döşenmeli, kenarları geniş bir yapışkan bantla tutturulmalıdır. Duvarları ve dikey yapıları doldurmak - en az 25 cm.

Bundan sonra, yalıtım malzemesini gecikme süreleri arasındaki aralıklara kurmaya başlamanız gerekir. Mümkünse, ısı izolatör parçaları kesilmeli ve bunlar arasında gereksiz boşluklar olmayacak ve yalıtımın kendisi düşmeyecektir. Gerekirse, parça kenarlara gecikmesiz yapışmazsa, vidalarla geçici olarak sabitlenebilir ve kenarları ile gecikmeleri arasındaki boşluk montaj köpüğü ile doldurulabilir.

Ayrıca, slabın tüm yüzeyi üzerinde yalıtım malzemesini döşedikten sonra, tüm kaçınılmaz boşluklar, montaj köpüğü ile doldurulmalı ve sertleştikten sonra, herhangi bir çıkıntılı fazlalığı kesilmelidir.

Bundan sonra, ısı yalıtım malzemesinin daha güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlamak için, bir ışık kenarı ile alttan sabitlemek gereklidir. En ekonomik seçenek sunta levhalarıdır, fakat düşük dereceli kontrplak, kenarlı levhalar ve bir dizi diğer malzeme de uygundur. Yüksek higroskopisitesi ve kırılganlığı nedeniyle alçıpan (alçı levha) kullanmamalısınız.

Bağlayıcıyı tamamladıktan sonra, başka bir buhar tabakası ve su yalıtımı düzeltmelisiniz. Uygulayabilirsiniz ve plastik film. Bu durumda, izolon, folgoizol ve diğer kompozit materyallerin kullanımına izin verilir.

Bu durumda, birbirinden tamamen farklı iki yalıtım seçeneği vardır:

• Döşemeleri sökmeden. Eski zemine serilmiş lağımlar, aralarında yalıtımı ve üstüne yeni bir zemin kaplaması kondu.
• Sökme ile. Bu durumda, panolar işaretlenir, sökülür ve tamir edildiği odadan çıkarılır. Yalıtım, mevcut gecikmeler arasına monte edilir, ardından döşeme tahtaları tekrar monte edilir.

İlk durumda, kullanılan katın yüksekliği - kullanılan teknolojiye bağlı olarak, 10 ila 25'lik bir yüksekliğe ve bazı durumlarda 30 cm'ye kadar Bu yöntem daha uygun maliyetlidir ve odanın faydalı hacmini azaltır. Ancak bütçe izin veriyorsa ve tavanlar yeterince yüksekse, bu seçenek işi tamamlama süresini önemli ölçüde azaltabilir.

İkinci durumda, zeminin yüksekliği aynı seviyede kalmaktadır, ancak inşaatçı daha fazla iş ve zamana ihtiyaç duyacaktır.

Öncelikle döşeme tahtalarının durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. Çürüyen veya küflenerek hasar gören elemanlar değiştirilmeli ve kararsız sabitlenmelidir. Eski kurullarda, bu ek ısı kaynakları için gerekirse toprak, antiseptik emdirme ve kuru uygulama yapmanız gerekir.

Yeraltı boşluğunun muayenesinde olduğu gibi, mantarın etkilediği, ancak gücünü koruyan alanlar, sağlıklı ahşaba kadar temizlenmeli ve antiseptiklerle doymuş hale getirilmelidir.

Deneyimli inşaatçılar bu amaç için insan ve evcil hayvanlar için pratik ve tamamen güvenli olan bir kompozisyon kullanmak için tavsiye ediyorlar, ancak kemirgenler ve odun sıkıcı böcekler tarafından sevilmiyorlar. ortak sofra tuzu serin bir çözüm. Hazırlamak için, karıştırılıncaya kadar sıcak suya tuz ekleyin.

Daha önce küf hasarından arındırılmış olan levha alanları, dışarıda sıcak tuzlu su ile dökülür.İçlerindeki levhalar ya da çatlaklar arasında bulunan çatlaklar, bir köpük ya da akrilik taban üzerine macunla üst seviyede, bina köpüğü ile doldurulmalıdır. Kuruduktan sonra, su yalıtım malzemesi - plastik film veya penofol yerleştirin, geniş bir yapışkan bant ile eklem yapıştırın.

Bundan sonra gecikmeler yapıldı. İğne yapraklı ağaçtan en az kesiti 50 x 50 mm olan bir keresteyi seçmelisiniz. Bununla birlikte, alt katın döşemesi yalıtılıyorsa ve güçlendirilmiş yalıtım gerekiyorsa, bu durumda, daha büyük bir kesit kirişine ihtiyaç duyulur.

Görünür deformasyona uğramadan (eksenlerin herhangi birinde bükülmeden), talaşlarda ve diğer hasarlarda tercih edilen kurutulmuş kereste. Akılda tutmak önemlidir yalıtım ve üst levha arasında doğal hava mikrosirkülasyonu ve nem dengelemesi için 1 - 2 cm boşluk olmalıdır.Bu nedenle, gecikme için malzemenin yüksekliği bir marjla hesaplanmalıdır.

Bir çerçeve olarak, kirişe ek olarak, kenarına monte edilen 50 mm'lik uygun genişliğe sahip bir kesme tahtası kullanılmasına (daha geniş taraf dikey olarak yerleştirilecektir) - bu durumda levhaların zemine daha sert bir şekilde monte edilmesi gereklidir.Tahtanın uzunluğunun yarısından az olmayan bir raf uzunluğuna sahip metal köşelere ihtiyaç duyabilirsiniz: örneğin, bir kenar üzerine montaj için 50 * 120 mm kesitli bir levha seçilirse, metal köşenin raf uzunluğu en az 60 mm olmalıdır. Kurulum açısı 1 metreden fazla değildir.

İnşaat seviyesi tarafından seçilen en yüksek bölümden başlamak için gereklidir. Gecikme düzeni oldukça basittir. Adım sabit tutulmalıdır - 50'den 60 cm'ye kadar, eğer gerekiyorsa yatay pozisyona dikkat edilmesi gerekiyorsa, neme ve mantarlara karşı sert uçlar aşağıdan gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Günlükler 100-120 cm'lik artışlarla vidalarla zemine sabitlenir.

Gecikme arasındaki boşlukta yalıtım malzemesi uygun. Yukarıdan gelen ısınmada, artık sac ısıtıcı ile sınırlı değildir. Bu durumda, zemine tahta koymak mümkün değildir, ancak yeterli kalınlığa sahip kontrplak, daha sonra zemin biraz daha uzun süre dayanacaktır.

Döşeme levhalarının sökülmesiyle yukarıdan ısıtmak, döşeme tahtalarının kontrol edildiğini, durumlarının tatmin edici olduğunu ve değiştirilmelerinin gerekmediğini ima eder.

Tahtanın sökülmesine başlamadan önce, bunların dil ve oluklu mukavvaların kullanılması durumunda veya bir sivri-oluklu bağlantıda olduğu gibi, bunların emir ve oryantasyonunun bir belirtisi ile işaretlenmesi gereklidir, yönelimdeki bir hata onların karşılıklı bağlanmasına müdahale edecektir. Üst tarafın işareti, işaretin uygulandığı yüzey olacaktır.

Söküm üretimi malzemeye zarar vermeden azami özen göstererek. Levhalar vidalarla vidalanmışsa, hepsinin sökülmesi gerekir ve odanın kenarından başlayarak sadece birer birer kaldırılmalıdır.

Kendinden kılavuzlu vidalarla bağlantı noktaları bulmada bazı zorluklar, zemin boyandığında eski bir boya oluşturabilir. Bu basit bir şekilde yardımcı olacaktır - bir mıknatısın kullanılması, belki de eski hoparlörden (sütun). Bugün daha güçlü bir neodimyum mıknatıs olmasına rağmen nispeten ucuzdur. Yardımıyla vidanın kapağı bulunur, boya bir spatula ile sökülür ve vida bükülür.

Tahtalar çivilenirse sökme biraz farklıdır. Hiçbir durumda tırnakları pense veya çivi çektirmesiyle çıkarmaya çalışmayın, bu sadece tahtaya zarar verecektir.Çivilerin kafaları da bir mıknatıs tarafından kolayca bulunur, bu yerler bir işaretleyici ile işaretlenmiştir.

“Eski okul” in yapımcıları, tahtaları sökmek için bir balta kullandılar: Yavaşça ve tahtadan diğerine zarar vermeden, hafifçe sarsarak tahta kenarını kaldırdılar.

Her bağlantı noktasındaki kartı küçük bir yüksekliğe kaldırmalı, sonra tekrar tekrar tahta boyunca yürümeli ve bu işlem tekrarlanmalıdır. Kenar zaten farkedilir şekilde yükseltildiğinde, takım için ek bir destek yerleştirin ve tüm kartı kaldırın. Bu ile Tahtanın dilinin veya başının hasar görmemesi önemlidir.

Eski çivilerin noktasının yanında bir çekiçle yere vurulması gerekir ve tırnak başı tahtadan yukarı çıktığı zaman, forseps veya pense ile çıkarılır. Levhaları çıkardıktan sonra, oluşturucu gecikmeleri açar ve eğer koşulları tatmin ederse, plastik filmi bir inşaat zımbası kullanarak bırakır, eklemleri yapışkan bant ile sabitler ve ısı yalıtım malzemesini monte eder.

Eğer dökme malzeme kullanılıyorsa - talaş, ahşap beton granülleri, genişletilmiş kil veya başka bir şey ise, yalıtım malzemesinin tabakasını dikkatlice dengelemeli, çok gevşek döşemekten kaçınılacak, aksi halde aşırı sıkıştırma, tüm düzensizlikleri ve çatlakları doldurmalısınız. Rulo malzemelerin kullanılması durumunda, gecikmeler arasındaki boşluğun geometrisine göre kesmeye, kopma ve ezilmekten kaçının, boşluk bırakmayın.

Birçok haddelenmiş ısı yalıtım malzemesinin ıslak olduğunda özelliklerini yitirdiği ve bir ısı yalıtıcısından ısı iletkenlerine dönüştüğü unutulmamalıdır. Sac malzeme ile çalışırken, mümkün olduğunca doğru bir şekilde kesmeye çalışmalısınız, tabakaları bükmeyin, boşlukları ve boşlukları montaj köpüğü ile doldurun.

Isı yalıtkanının yerleştirilmesinin sonunda, malzemenin ne kadar higroskopik olduğuna bakılmaksızın, polietilen veya diğer bir nem yalıtım filmi tekrar yerleştirilmeli ve bundan sonra tahtaları monte etmelisiniz.

Modern pazar, ısı yalıtımı için oldukça geniş bir malzeme seçeneği sunuyor ve tecrübesiz bir ev ustasının ahşap döşeme için en uygun izolasyonu seçmesi zor.

Fiyatına ek olarak, her malzeme türünün avantajları ve bazı - ve dezavantajları vardır:

• Penoplex. Oldukça geniş bir kalınlıkta üretilen sac yalıtım. Oldukça güçlü ve aynı zamanda, yüksek ısı yalıtım özelliklerine sahip, nem ve mekanik strese dayanıklı, kolayca işlenmiş malzeme. Levha kazıklarında mevcut montaj kolaylığı. Yüksek sıcaklık ve organik çözücülerden korkuyor. Kemirgenler ve böcekler için çekici değildir.
• Köpük. Büyük erkek kardeşin aksine - penoplex, daha yumuşak, neme karşı daha az dayanıklıdır, keserken parçalanabilir. Bu durumda, çok daha düşük bir yoğunluğa ve bunun bir sonucu olarak daha büyük bir yalıtım kapasitesine sahiptir. Penoplex ve EPPS'den farklı olarak styren içermez, yani oturma odalarında kullanıldığında daha güvenlidir.

• Epps - ekstrüde polistiren köpük.Aslında, bu aynı penoplex, ancak üretim teknolojisindeki birkaç farklılıkla. Özelliklerine göre aşağı değildir ve aşmaz.
• Talaş. Bu dökme malzeme, aslında bir üretim israfı olduğu için, bazı durumlarda bile, çok ucuzdur. İnsanlar ve evcil hayvanlar için en çevre dostu ve güvenli malzemelerden biri. Talaşın saf formunda serilemeyeceği unutulmamalıdır, aksi takdirde kemirgenlerin ve böceklerin istilası önlenemez. Talaş, yangın geciktirici, antiseptik ve antifungal çözeltiler eklerken, çimento veya kil ile karıştırılmalıdır. Talaş, rutubete karşı toleranssızdır ve düzgün bir şekilde işlenmez ve nem yalıtımı çürümeye ve küf hasarına karşı kolayca duyarlıdır. Zamanla, kaynaştırır, yalıtıcı nitelikler kaybederler.
• Genişletilmiş kil. Pişirilmiş kilin hafif gözenekli dökme malzemesi, bu yüzden kesinlikle zararsızdır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Genişleyen kil gözenekli gözeneklerde, bu nedenle higroskopik ve yüksek kaliteli su geçirmezliğe ihtiyaç duyar.

• Penofol. Bir tarafta alüminyum folyo ile kaplanmış köpüklü bir polietilendir (her iki tarafta daha az sıklıkla).Isı yalıtım özelliklerine göre yüksek nem direncine sahiptir, köpük plastiğine belirgin şekilde daha düşüktür. Çok önemsiz ısıya bile çok duyarlıdır. Mantar tarafından zarar görmez, çürümeye maruz kalmaz. Kullanırken, bir özellik dikkate alınmalıdır - folyo tarafı sıcak odaya bakmalıdır.
• Izospan. Buhar ve su yalıtımı için kaliteli malzeme. Neme karşı koruma olarak kullanıldığında, ahşap yapıların "nefes almasına", yani çevreye hava değişimini engellemesine izin verir. Yanıcı. Mantar enfeksiyonuna karşı dayanıklıdır.
• Izolon. Folyo olmadan köpüklü polietilen. Üretimin doğası gereği, 7 mm'den daha kalın bir kalınlıkta üretilmez, bu nedenle ısı yalıtıcısı olarak pratik bir uygulamaya sahip değildir. Aynı zamanda, bazı ses yalıtım özelliklerine sahip bir kalite su yalıtım malzemesidir. Yüksek sıcaklıklara karşı hassas, mantarlara dayanıklı, kemirgenler veya böcekler tarafından zarar görmez.

• Eko pamuk. Selüloz esaslı ekstrüzyon malzemesi. Uygulama özel ekipman ve eğitimli personel gerektirdiğinden, nadiren özel konutlarda kullanılır.Ne yazık ki, bir yüklenicinin, ilk bileşimin formülasyonunu ihlal eden üretim maliyetini düşürmesi nadir değildir, bunun sonucu olarak, yüksek ısı yalıtım özelliklerine sahip olan bu malzeme, zaman içinde çevreye toksik maddeleri buharlaştırmaya başlar.
• Poliüretan köpükAyrıca, selüloz ecowool, uygulama için özel ekipman gerektirir. Bileşim zararlı maddeler uygulamıyor. Kürlenme sırasında, maddelerin çevreye herhangi bir buharlaşmasını içermeyen kapalı gözenekler oluşturur. Yüklenicinin bölümünde, formülasyonun ihlali söz konusu değildir. Donma ve ısıya dayanıklı, çürümeye, küflenmeye, mantar hasarına duyarlı değildir. Yüksek gürültü ve ısı yalıtım özelliklerine sahiptir.
• Mineral yün. En iddiasız ve kullanımı kolay yalıtım malzemelerinden biridir. Nemden korkar, ancak kuruduktan sonra özelliklerini geri yükler. Mineral tozu ile doldurulması nedeniyle, kemirgenler veya böceklerin verdiği hasarları dışlar ve organik dolgu maddelerinin olmaması çürüme veya küf hasarını önler. Kolayca ezilmiş malzeme, bu nedenle, dikkatli kullanım gerektirir.

Bazı durumlarda, imalatçılar, üreticinin beyan ettiği malzemenin nem direncine dayanarak, ek su yalıtımını ihmal etmektedir. Yüksek nem oranındaki bir ortamda hızlı sıcaklık değişimlerinde, bir odadan suyun doğrudan doğruya akmasıyla, kondensat oluşabilir. Donma sırasında su, malzeme içindeki gözeneklerin çatlamasına veya kopmasına neden olur ve bu da yalıtım kalitesini önemli ölçüde azaltır.

Köpük tabanının zemin katını ısıtırken, malzeme bazen açık bırakılır. Gerçek şu ki, fareler genellikle köpüğün plastik köpüğüne yapışarak, kırıntılarını alarak ve yuvalarını “ısıttılar”. Bu yaklaşım, buhar bariyeri tabakasının korunmasına yardımcı olur ve eğer gerekliyse, ısı yalıtkanının tabakalarını sorunsuz bir şekilde güncellemek için yardımcı olur.

Bu, inşaatçı scotch üzerine kurtaracak ve plastik filmin üst üste binmesini gevşek bir şekilde bırakacaktır. Havada bulunan nem, filmin kenarlarından mineral yününe nüfuz eder ve nemlenir. bu nedenle Çalışanların teknolojiye uyumunu izlemek önemlidir.

Aşağıdakileri düşünün:

• Son katın altında bir kravat kullanımı ile yukarıdan ısınan klasik "kek".

• Filmin üzerinde genişletilmiş kil ile doldurma gecikmesi "bir koşuda", kontrplak ile kaplı.

• Gecikme ve tabakalar arasındaki boşlukların inşaat köpüğü ile yüksek kaliteli doldurma.
• İzospan tabakasının üstündeki kirişler arasındaki boşlukta döşeme döşenmesi.

• Kenarlara monte edilmiş geniş tahtaların kullanımı.
• Çift taraflı su yalıtım malzemesi.

Bir sonraki videoda, ahşap bir evde zeminlerin nasıl ısıtılacağı hakkında bir video eğitimi bulacaksınız.