Hvordan lage et drivhus fra polypropylenrør?

I dag har drivhuset lenge opphørt å være noe uvanlig ved sommerhuset, siden det finnes i nesten alle gartnere i nærheten av huset. De er bygget i dag av en rekke materialer, som ikke var tidligere. Og vi snakker om forskjellige materialer, alt fra tre og polykarbonat og slutter med polypropylenrør. Og det handler om dette designet, laget av polypropylenrør, og vil bli diskutert i dag.

PVC-drivhus pleide å være noe fantastisk for de fleste. I dag er dette et helt normalt fenomen som ikke overrasker noen. Tidligere ble det bare brukt tømmer og planker til rammen, hvoretter åpningene mellom dem var glasert eller dekket med en tykk film. Denne utformingen, selv om den var pålitelig, men fra utsatt synspunkt, viste seg å være for urentabel. Og dette er i sammenheng med det faktum at det var nødvendig å utføre utvalg av deler og deres behandling rett ved dacha. Tre selv som et materiale er for mottakelig for aldring og rotting, og selv med dårlig kvalitetsfiksering av filmen, kan denne typen ramme enkelt bryte.

Plast er generelt ikke utsatt for korrosjon. I tillegg er det ikke sammenbrudd på grunn av kontakt med våt jord og ikke engang alder. Det vil si at etter å ha samlet en slik drivhusstruktur, kan den brukes i lang tid. Og forresten er det ikke mindre lett å demontere det. Dette er et mobildesign som enkelt kan forbedres eller endres. Du kan samle det om en dag, og derfor liker sommerboerne også denne løsningen.

Legg merke til at det er mange typer bygninger under vurdering. De kan avvike fra hverandre i sesongmessighet, type, kategori av oppvarming og dens tilstedeværelse, brukt skjermmateriale, samt rammen. For dannelse av drivhus fra plastrør er de mest enkle løsningene egnede, påliteligheten av disse er påvist ved tid:

• Gabel, laget i form av et hus;
• polygonal, hvor formen på bakkene refererer til typen kompleks;
• buet, der rammen er laget i en halvcirkelformet versjon;
• veggmontering

Overvei nå de nevnte typene i noe mer detaljert. Veggløsninger blir vanligvis ferdigstilt på den sørlige eller sørvestlige veggen av et hus eller et annet rom. I dette tilfellet vil veggen være en slags termisk masse. Det varmes opp om dagen, og om natten gir det av varme, noe som gjør det mulig å senke gjennomsnittlig daglig temperaturdråper, og også å beskytte planter i drivhuset fra vindens påvirkning fra nord. I slike plasthus gir anlegget et veldig gunstig mikroklima, og prisen vil være ganske lav.

Gable-alternativet regnes som en av de mest praktiske og ettertraktede i dag. Forklaringen på dette er veldig enkel: i dette tilfellet vil rammen være ekstremt sterk og tåle belastninger fra vind og snø.Slike drivhuse har en ganske liten refleksjonskoeffisient, noe som gjør at mer sollys faller inn i drivhuset, og gjør det så effektivt som mulig.

Hvis du øker hellingsvinkelen, er det mulig å oppnå konvergensen av snødekke fra taket om vinteren. Disse drivhusene er vanligvis utstyrt med 1 eller 2 dører og ventilasjonsvinduer. Veggene på sidene av et slikt drivhus kan ikke bare være helt vertikale, men også litt tilbøyelige. Dette vil øke belysningen om morgenen og om kvelden, noe som vil være ekstremt viktig for bygninger i tempererte breddegrader.

Hvis vi snakker om polygonal konstruksjon, gjentar det nesten den buede formen på grunn av tilstedeværelsen av flere fly som danner vegger og bakker. Dette gjør at du kan øke plassen inne og unngå for mye refleksjon av solens stråler. Ulempen med et slikt drivhus vil være at det ikke vil være lett å gjøre det med egne hender på grunn av for mange ledd. Av denne grunn opprettes det vanligvis ikke fra en plastprofil, men fra metallrør. Vel, eller fra profilen for gips, samler rammen på hengslene.

Buede løsninger er også ganske vanlig på grunn av at de er enkle å vedlikeholde, holdbare og relativt stabile. De har også et lite antall tilkoblingsnoder, og inne i dem er romslige og det er faktisk mye plass for planter. Det er mulig å lage en slik konstruksjon ikke bare fra plast, men generelt fra alle slags rør, etter å ha valgt de nødvendige dimensjoner og høyde. Ulempen med denne typen løsninger vil bli økt opphopning av snø om vinteren og en ganske stor reflekterende koeffisient for den beste solen.

Det kan delvis reduseres dersom bygningen er riktig plassert - fra nord til sør. I dette tilfellet lyser veggene på sidene om morgenen og kvelden. Og om ettermiddagen vil solen lyse opp taket, hvor brytningen av strålene er liten, så vel som den sørlige fasaden.

Og med opphopning av snø kan bekjempes på tre måter:

• kontinuerlig rengjøring;
• demontering av drivhuset for vinteren eller filmen;
• endre form til lansett.

Ved å utføre valget av stedet for installasjon av et slikt drivhus, bør det forstås at ønsket område skal være så glatt som mulig og solen skal lyse godt. I tillegg bør det umiddelbart forstås nøyaktig hvordan drivhuset vil fungere. Hvis vi for eksempel snakker om voksende planter om vinteren, bør du umiddelbart vurdere utformingen av varmesystemet.

Typisk vil størrelsen på denne utformingen bli bestemt ut fra følgende parametere:

• hva skal være grunnlaget for drivhuset;
• hva blir dens form
• sesongmessighet, det vil si om rommet vil bli brukt om vinteren;
• arter, samt antall avlinger som skal plantes.

For mye drivhus bør ikke gjøres, siden jo større det er, desto større blir kostnaden for å opprettholde det ønskede mikroklimaet i drivhuset. Vanligvis er høyden på drivhuset omtrent to meter. Hvis vi snakker om bredden, er det vanligvis bestemt etter beregning av hvor mange planter som skal plantes, om det vil være stier mellom sengene, samt beregning av nødvendig avstand for dørenes oppstilling. Vanligvis er det minst 60 centimeter tatt for det.

For å bygge en slik struktur, må du ha en tegning eller et prosjekt av et drivhus av propylenrør.Generelt, å lage en slik skisse enkelt og uavhengig. Det vil være nok å tenke over rammenes form, hvor dimensjonene vil bli indikert, samt viktige nodale strukturer og buer. Det er mange ferdige løsninger som også er enkle å tilpasse for dine egne behov selv.

Hvis tegningen er skrevet med egne hender, må følgende punkter tas i betraktning:

• hva vil være grunnlaget;
• design detaljer og hvilket materiale vil bli brukt til gavler;
• formen, plasseringen av de viktigste nodalforbindelsene, samt avstanden mellom lagerdelene;
• hva vil dokking, samt festene deler.

Den enkleste løsningen ville være å lage en buet ramme for et polypropylen drivhus, og deretter dekke det med en film. Rektangulære strukturer er noe vanskeligere å bygge på grunn av behovet for tilleggsberegninger og installering av ytterligere stivere. Ja, og i slike strukturer for mange noder og dokker, som kan svekke designen betydelig.

I tillegg skal i forklarende notat til ordningen angi størrelsen på drivhuset, samt dens form. Vanligvis indikerer også antall materialer som vil være nødvendig for konstruksjonen, samt hvordan strukturen skal løses. Drivhusprosjektet, i tillegg til den tekstlige forklaringen, vil også inneholde de nødvendige tegningene, hvor det vil være nødvendig å angi bredde, lengde og høyde på konstruksjonen, samt antall vinduer og dører og deres plassering. Det er viktig å forstå at det er nødvendig å forberede separat tegningstegningene og de fysiske egenskapene til fundamentet, dørene, luftventilene og endeveggene. Hvis det er andre funksjoner, for eksempel, vil modellen bli forsterket med komposittforsterkning, da dette også skal angis i prosjektdokumentasjonen.

Nå skal vi prøve å finne ut hvordan man lager drivhuset fra polypropylenrør. Alle de beskrevne handlingene vil være relevante ikke bare for store drivhuse, men også for mini-type bygninger.

Hvis drivhuset er filmbasert, det vil si, det tilhører kategorien av lys, da for slike løsninger vil et fundament av tre være nok: tømmer eller brett. Hvis drivhuset ligger på et fast sted og vil være tungt, da for en slik konstruksjon, vil det være nødvendig å bygge et fundament av murstein, betong, steiner eller låseblokker.

For å lage en trebunn bør du lage bord med en tykkelse på 2,5 cm og 20 cm bred. Nå må de behandles for å beskytte treet mot rotting. Etter dette utføres kutting av forsterkningens stenger med en lengde på 90-100 cm. Tverrsnittet skal være 1,2 centimeter. Derefter er konturene til fremtidig bygning merket på bakken og et grøft opprettet, hvor dypet vil være 10-15 centimeter. Et sandlag legges på bunnen, hvoretter isolasjonsmaterialet er montert. Som regel handler det om takmateriale.

Nå er den ferdige boksen plassert på denne basen, hvorpå den er forsiktig dekket med vanntett på alle sider. Deretter sjekker du om hjørner av boksen og sidene.

Nå er stiftelsen styrket. For å gjøre dette, er det nødvendig å kjøre metallstenger laget av forsterkende stenger i de fire hjørnene fra innsiden. De vil ikke tillate boksen å deformere og vil holde sin form strengt rektangulær.

Fra ytre delen, gjennom avstandene som er foreskrevet i prosjektet, blir stenger drevet inn, som er laget av forsterkningsstenger av nevnte seksjon. Polypropylenrør med et tverrsnitt på 1,3 til 2 centimeter er montert på dem. Meterarmaturen hammeres i bakken på en slik måte at et stykke av en stang som måler 40 til 50 cm i størrelse, forblir over overflaten.Forresten, bør du ta hensyn til at et slikt fundament av lette brett kan vare i maksimalt 3-5 år. Faktum er at til og med til tross for behandling av tre og tilstedeværelse av isolasjon, vil det før eller senere begynne å rote. Den samme algoritmen kan brukes til å lage et fundament fra en bar.

Hvis utformingen av drivhuset er konstant, er det nødvendig å vurdere instruksjonene for å skape grunnlaget for kunstige materialer. La oss gjøre det på eksempelet på betong. For å gjøre det, først rundt omkretsen av fremtidige drivhuslokaler blir en grøft gravd fra 30 til 40 cm dyp. Men dybden kan være annerledes - denne indikatoren har ingen grunnleggende betydning. Deretter blir bunnen nivellert og komprimert med en del av en logg eller en stang som har et T-håndtak på toppen.

Deretter er vanntetting laget av takmateriale eller annet materiale med høy tetthet. Nå er det nødvendig å fylle, så ram sandlag 5-7 cm tykk. Et lag av murstein med en tykkelse på 10 til 15 centimeter legges på den, som også skal utjevnes og komprimeres.

På grunnlagets høyde gjenstår det å lage en ramme av forsterkningstypen av forsterkningselementer som er sammenkoplet ved sveising eller minst ledning. På grøftperimeteret er formen laget av planker på en slik måte at den er over bakkenivå etter å ha høstet betong med 200-300 millimeter.

Det er fortsatt å måle avstandene på begge sider av bygningen nøye slik at stengene ligger vertikalt motsatt hverandre. Avstanden mellom dem kan variere mellom 60-100 cm. Rammerør laget av polyetylen vil bli festet til disse stengene.

Stenger med et tverrsnitt på 1,2-1,5 centimeter blir vanligvis brukt for slangeseksjoner på 1,3 til 2 centimeter. Den store lengden på konstruksjonen medfører en reduksjon av stigningen mellom rørene. Stenger som trengs for å hamre på kanten av grøften. Etter dette bør du igjen sjekke motsatt posisjon og legge ned det allerede laget forsterkede beltet. Nå gjenstår det bare å utføre helling av sandcementmørtel. Ved helling av mørtel skal alle lag og prosessen med tamping deres være forsiktig for å sikre at de vertikale stengene ikke forskyves.

Hvis en slik forskyvning er tilstede, bør den umiddelbart korrigeres. Disse betonglagene, slik at de allerede ble hellet, skulle forsegles med enhver stav av seg selv, slik at et lag av luft kan komme ut av løsningen. Når topplaget allerede er fylt, gjenstår det å bli utjevnet, og deretter la det tørke. Det viktige poenget er at denne prosessen skal gå så naturlig som mulig. Hvis det regner ute og grunnlaget ikke har tørket ennå, skal det dekkes med en film. Hvis været er for varmt og tørt, må det bli fuktet og deretter dekket med en våt sparking.

La oss nå snakke om samlingen av drivhusrammen. Vanligvis begynner denne prosessen med det faktum at de nødvendige delene av plastrør høstes. Etter at de er kuttet, er størrelsen bedre å signere, for ikke å forvirre. Nå begynner byggeprosessen. Først er det tatt rør for 5 buer av mellomkategori, som limes sammen i par ved bruk av kryss. Nå er buene av sluttypen koblet i henhold til varianten av 3 tees og 4 rørstykker. To stykker skal danne sidebuer som er festet til teer som har en vinkel på 45 grader, slik at når de bukker buen i en buet, er de tee-dysene som er frie, kikk ned. Deretter må de feste stativet som skal brukes til å danne en døråpning.

Nå må du koble de andre rørstykkene med en 90-graders tee, og deretter kombinere alle delene i en felles struktur. Det er viktig at den laterale T-kontakten skal være vinkelrett på T-aksen med en 45 graders vinkel.

To sidemonterte nedre deler av 6 deler rør og 5 teer for hver avretting monteres. Tee-lederne er tydelig rettet mot siden, fordi buene skal festes til dem.

Det neste trinnet består i å ta 2 endestyper laget av tre rørstykker og 2 1-plan type tees for hver slips. Etter det, i henhold til det tidligere beskrevne skjemaet, er det nødvendig å samle døråpningene. For dette er rørsegmentene festet i de nederste teesene, og så er de forbundet med tees og en spesiell genser. Da limes de til rørdelene, som vil fungere som en fortsettelse av stativene. Etter en tid må de kuttes i størrelse når de kobles til buen.

Monter nå veggene på sluttypen. For å gjøre dette må du ta slipsene til endevarianten og buene og koble dem sammen med rack, tees og 2-plan løsninger fra bunnen. Topp av røret må kuttes i størrelse. Deretter går du videre til rammemøtet på grunnlag. Først utføres installasjonen av buen i sluttversjonen og den etterfølgende forbindelsen med de nedre båndene. Etter montering av denne buen i teer, som er plassert på bunnen av skruene, festes den til enden med en spesiell genser. I henhold til dette prinsippet er det en konsistent konsolidering av alle buene av mellomproduktet. Deretter utføres installasjon av den andre veggen av sluttypen, som også må loddes til den nedre og øvre kant.

Vi utfører installasjonen av sideskjerm, som festes til møbelvarianterens spesielle bolter i en høyde på en og en halv meter på begge sider av innsiden av drivhuset. For å gi strukturen større stivhet, er det nødvendig å legge ved tillegg av lang type. Etter dette går prosessen med å danne rammen inn i målstreken. Først monteres vindusventilene og dørene fra rørstykker, vinkler og teer i henhold til skjemaet, og vindusruter er festet til dørrammer på hengsler med skruer. Hengsler på dørkarmen er også festet.

Derefter er dørene festet til døråpningen ved hjelp av hengslene, og monteringen av rørbinder med spesielle møblerboller utføres.

Når rammen er ferdig, fortsetter den å fortsette til foringen av strukturen. Vurder hvordan du gjør dette på eksemplet av polyetylen. Det er best å gjøre dette ved en temperatur på ca 20 grader Celsius, slik at materialet ikke faller i fremtiden. Polyetylen er festet med klemmer, noe som gjør det mulig, om nødvendig, å stramme filmen og eliminere sagging. Når filmen er i kontakt med bakken, kan du drysse den og legge litt vekt på toppen.

For å gjøre det lenger, er det bedre å bruke forsterket eller et materiale med et stort antall lag, som har gode indikatorer for slitestyrke, styrke og tetthet. Ulempen med å bruke slikt materiale er at det er kortvarig. Denne filmen brukes vanligvis en eller to årstider, hvorpå den må byttes ut. Og filmbelegget kan vanligvis ikke gi tilstrekkelig varmeisolasjon.

For å forlenge levetiden til denne typen drivhus, bør du følge visse tips. Det første punktet å være oppmerksom på er at det er bedre å gjøre PVC-konstruksjonen sammenleggbar slik at den kan fjernes i løpet av den kalde årstiden. Dette vil vesentlig utvide bruken.Typisk er slike konstruksjoner løsninger for skruer, som er lette å rengjøre på høsten i låven. Det andre poenget å være klar over er at hvis drivhuset ikke forstår, vil det være nødvendig å hele tiden fjerne snøen fra den. Det er imidlertid mulig for vinterperioden å bare demontere filmen og omhyggelig brette den på et tørt sted. Da blir det ikke deformert på forhånd, men det bør også demonteres forsiktig.

Det tredje punktet vil være relevant hvis det hjemmelagde drivhuset er dekket av polykarbonat. I dette tilfellet, på høsten og våren, bør den vaskes for å utrydde svampens sporer og ulike skadedyr. For øvrig, hvis polykarbonat brukes til plating, hvis tykkelse er liten, vil det ikke være overflødig å installere spesielle vertikale støtter for vinteren, slik at når en stor masse snø samler seg på taket, går taket ganske enkelt ikke sammen.

En interessant type slik konstruksjon vil være et drivhus kalt "Birch". Det regnes som en av de mest populære i dag og er beregnet på polykarbonatbelegg med en tykkelse på opptil 4 millimeter. Denne modellen har en veldig tankefull konfigurasjon med en bred base og et stort område for planting. Dette betyr at den kan brukes til planting av ulike avlinger: agurker, tomater, paprika og så videre.

Et annet alternativ som også vil være av interesse, er Dachnaya-2DUM-modellen. Denne modellen av drivhuset er konstruert for cellulær polykarbonat, som den buede utformingen gjør det mulig å minimere antall ledd og fuktighetsinngang i cellene. På toppen av dette drivhuset er dekket med solide seks meter lange ark, som har en tykkelse på 4 millimeter. Det er to modifikasjoner av denne modellen - med en base lengde på 4,5 og 8 meter. På grunn av sin design varmes dette drivhuset perfekt når som helst på året, noe som gjør det mulig å kjøre avlinger fra mars til oktober, selv i kalde breddegrader.

Forresten, denne modellen har en liten masse, derfor er den rett og slett festet på bakken.

Hvordan lage et drivhus av polypropylenrør, se følgende video.