Metoder for produksjon av drivhus fra metallprofiler

Fordelen med å dyrke grønnsaker og avlinger i drivhuse er ikke bare deres beskyttelse mot frost, dårlige klimatiske forhold, ugunstige vær, men også tilveiebringelse av nødvendige fuktighets- og temperaturforhold inne i rommet. Alt dette bidrar til normal vekst og utvikling av planter. Hver elsker av arbeid på tomten eller en bonde som har lyst og evne, kan skape et drivhus med egne hender. Resultatet av innsatsen vil være en stor og sunn høst, som vil betale for all innsats og penger brukt.

Drivhusgruppen av metallprofilen, som ble bygget av egne hender, er en holdbar, økonomisk, pålitelig og populær type konstruksjon, med det formål å dyrke ulike avlinger i drivhusene. Hvis du tar vare på dette designet riktig, så vil det kunne tjene i mange år uten å kreve store investeringer.

Viktige punkter som må vurderes for den selvbygde konstruksjonen av et drivhus av metallprofiler.

1. Den fremtidige territoriale plasseringen av drivhuset. Snøbelastning er et aspekt som spiller en viktig rolle i konstruksjonen, det vil avhenge av det av rammens egenskaper.
2. Type avlinger som skal dyrkes. Denne informasjonen vil danne grunnlag for beregning av drivhusstrukturens dimensjoner.
3. Mobility. Avhengig av landbrukens preferanser, kan drivhuset enten være stasjonært eller montert om nødvendig. Ved stasjonær versjon er det nødvendig å ta hensyn til behovet for lufting, oppvarming, vanning og belysning.
4. Materielle muligheter. Basert på budsjettet, som er tildelt for bygging av strukturen, vil materialer for belegg og rammeverk bli valgt.
5. Egen ferdigheter og ferdigheter.

Drivhuset fra en metallprofil har mange positive egenskaper. En selvmontert design er en masse fordeler.

1. Et valg. En gartner, som har bestemt seg for å bygge et drivhus på egen hånd, kan velge sin form, størrelse, materiale til fremstilling av ramme og belegg.
2. Økonomi. En metallprofil har en lav kostnad, og en liten mengde finansiering vil være nødvendig for plating ved hjelp av polykarbonat eller film. I tillegg behøver hjemmearbeideren ikke å betale for mye arbeid og markering fra leverandører. Et drivhus som ble opprettet med egne hender vil koste nesten to ganger mindre enn en ferdig kjøpt en.
3. Lang levetid. Den galvaniserte profilen er en slitesterk metallbase for et drivhus, som ikke er redd for korrosjon. En slik konstruksjon blir ikke fuktig, den er ikke redd for konstant fuktighet, rust. Riktig konstruksjon og riktig vedlikehold er de faktorene som gjør drivhuset til å betjene sin eier i mange år.
4. Mobility. Drivhus som har en ramme laget av metall, veier svært lite, deres vekt øker noe når huden er dekket med film eller polykarbonat. Det er derfor det er mulig å flytte slike konstruksjoner til og med uavhengig i separate deler. Disse drivhusene kan enkelt demonteres og monteres tilbake. Denne prosedyren tar ikke mye tid og krefter.
5. Enkelhet i konstruksjon. Å bygge et drivhus selv, trenger ikke å ha spesiell kunnskap eller ferdigheter. Evnen til å bruke konvensjonelle verktøy vil være ganske nok. Og for folk som har erfaring med bygging, blir det enda enklere.

I vintersesongen på grunn av påvirkning av snømasse, kan rammen og festene av drivhuset ganske enkelt ikke tåle, noe som vil medføre folding eller ødeleggelse av strukturen. For at dette problemet ikke oppstår, er det nødvendig å utføre forsterkningen av rammen. Dette gjøres ved å redusere avstanden mellom buene, innføringen av ekstra bøyler og stativer som er konstruert for å støtte taket.

Til tross for noen ekstra materialkostnader, vil brukeren være trygg på påliteligheten av plantasjens struktur og sikkerhet. Også, ikke glem om rettidig rengjøring av drivhusoverflaten fra nedbør. Den andre måten å løse denne situasjonen vil være et flyttbart takutstyr. Men dette alternativet er kun egnet for de drivhusene som brukes i sommersesongen; når det slutter, kan taket fjernes. Om våren, etter rengjøring og festing av taket, kan du fortsatt bruke drivhuset.

Metallprofilen, som brukes til produksjon av drivhusstrukturer, gir dem stivhet og stabilitet, pålitelighet, holdbarhet og tetthet. Takket være dette materialet kan mesteren lage en struktur som har lengde, bredde og høyde.

Galvanisert gipsprofil har følgende typer.

• U-formet seksjon. Det er ganske enkelt å installere, og bidrar også til konfigurasjonen av drivhuset med ekstra kraftdeler. Ved bruk av denne profilen har strukturen høy stabilitet og pålitelighet, samt muligheten til å tåle 150 kg last per kvadratmeter.
• V-formet seksjon har god stivhet og samtidig rimelig pris. Ved installasjon av drivhuset er det verdt å unngå forvrengninger, selv ubetydelige. Faktum er at slike materialer ikke tåler høye belastninger, for eksempel store mengder snø om vinteren. Maksimal belastning er 110 kilo per kvadratmeter.
• W-formet seksjon praktisk talt ingen ulemper, karakteriseres av holdbarhet og er ikke vridd. Tåle lasten, som burde være maksimalt 230 kilo.
• Med firkantet og rektangulært snitt. Kanten har dimensjoner på 20 ved 20, 20 ved 40 og 20 med 60 millimeter. Forutsatt at rørveggen er 0,01 cm tykk, vil motstanden til høy belastning være betydelig.

Galvanisert profilrør for et drivhus kan også deles inn i to typer.

1. Arch. Fant sin bruk i å skape strukturer av kompleks buet type. Vanligvis brukt i dekorasjon av tak og vegger.
2. Wall. Ofte brukes til montering av skillevegg mellom rom. Disse rørene har høy stivhet.

Fra det lage rammer. Lengden på materialet er 30 eller 40 cm, høyden er 0,6 cm, og bredden er 0,27 cm. UD-profilguiden er utformet for å skape rammen for batten, en profil av den forrige typen er lagt inn i den. Materialet har en bredde på 0,28 cm og en høyde på 0,27 cm, ofte produsert med en lengde på tre eller fire meter og en veggtykkelse på opptil 0,06 cm.

En metallprofil med en tykkelse på 0,06 cm bør brukes dersom det er nødvendig å danne et takmontert taksystem. Et materiale med en tykkelse på 0,04 cm brukes ofte til veggbekledning.

Partisjon profiler er representert av to typer.

1. UW-guider. Dette er profilen som brukes i installasjonen av bæreprofilen, de danner bryggen i installasjonsplanet. Denne profilen er installert på gulvene, veggene, takene.
2. CW Rack og Carrier Profile, med hjelpen er rammen dannet.

Forskjellen på partisjonsprofilen fra den plane er formen på seksjonen.I tillegg har skilleveggen et par langsgående ribber, slik at veggen blir stivere. Det er også en spesiell type profil - zigzag, som har som mål å fikse filmen.

Før mesteren må gå videre til tegningene og forberedelsen til byggingen av drivhuset fra metallprofil, er det verdt å avgjøre hva form og konstruksjon vil være.

Konstruerer ofte slike alternativer for drivhus.

1. Gable. Dette skjemaet anses å være en klassiker, som det har vært kjent for folk i mange tiår. Et drivhus har utseendet på et forenklet hus, som har et taktak. Fordelene ved dette rammeverket er høy stivhet, ingen problemer med opphopning av snø på taket, det er ikke nødvendig å kjøpe en fleksibel profil, hele området av drivhuset kan brukes til landbruksformål. Blant manglene kan identifiseres et stort forbruk av materiale, kompleks konstruksjon og ubeleilig takbekledning.
2. Arch. Slike drivhus er langt den vanligste. Dette er et sett med profilbuer som er koblet til hverandre med bånd. Fordelene ved et slikt drivhus vurderer en enkel design, en liten mengde materialeforbruk, motstand mot vindhastighet, rask montering av rammen og praktisk foring. Blant de åpenbare ulempene ved slike drivhuse kan vi markere behovet for kontinuerlig rensing av nedbør, behovet for å skaffe seg en fleksibel profil, samt verktøy for å bøye det. Også drivhuset har områder som ikke er egnet til bruk.
3. A-formet. Dette drivhuset har et trekantet tak som strekker seg oppover. Slike drivhuse på grunn av den uvanlige utformingen er sjeldne. Fra fordelene ved denne konstruksjonen kan man merke seg mangel på forsiktighet ved rengjøring av snøen, enkel montering og originalt utseende. Cons: en liten mengde plass til bruk, tidkrevende plating, ubeleilig arbeid på radene.
4. Shed drivhus. Det ser ut som et vanlig drivhus, hvor taket er vippet til den ene siden. Fordelene og ulemperne med dette designet er lik gable-alternativet. Dette drivhuset kan festes til et bolighus som vil se ganske organisk ut.

Disse drivhusene har en ganske komplisert struktur, derfor er de ikke ansett som et godt alternativ for selvoppbygging fra lettmetall. En interessant undertype av konstruksjonen med et taktak er Mitlider's drivhus. Fra originalen er det preget av plasseringen av kryssene på bakkene som ligger over hverandre. I den vertikale veggen oppe på toppen kan du installere vindusblader. Denne typen drivhus regnes som det beste for ventilasjonseffektivitet og sirkulasjon av luftmassene.

Når strukturen er fast bestemt, kan du begynne å forberede byggingen av drivhuset. Dimensjoner av fremtidige kvier vil bli bestemt av de oppgaver som drivhuset skal utføre. Bønder bør bestemme hvor mange senger vil være i drivhuset og deres optimale plassering. Den mest akseptable bredden på sengene er 1,2 meter, mens siden ikke skal ha en stor bredde.

For riktig plassering av strukturen bør ta hensyn til slike faktorer:

• muligheten til å gå lett til drivhuset;
• belysning;
• jevnhet av territoriet;
• rådende vindretning.

Lysmodus er en viktig faktor for planteernæring, vekst og utvikling. Et sted med dårlig belysning er fraværet av mulige plantingsanlegg som elsker lyset om vinteren. Du kan rette opp situasjonen ved å installere kunstig lys, noe som vil øke de økonomiske kostnadene ved konstruksjonen av strukturen.

Hvis det bygges et drivhus, som bare skal brukes på våren, er det verdt å plukke opp et tomt med god belysning om morgenen.For vintergalvaniserte drivhuse må du velge et åpent område, hvor det ikke er trær og bygninger. I et konstant året rundt drivhus er en viktig faktor for planter vindretningen. Et slikt drivhus bør være godt beskyttet mot kald vind og varmetap om vinteren.

Stopp oppmerksomheten bedre i det området der overflaten er helt flat.

Før byggingen må territoriet utarbeides:

• fjerning av søppel;
• utjevning av jorda, ikke komprimering, for ikke å krenke sin fruktbare funksjon.

Klargjør følgende verktøy og materialer:

• målebånd for måling;
• galvanisert profil, hvorav mengden vil være basert på drivhusets dimensjoner;
• metall skruer;
• skrutrekker;
• en kniv eller sakse for kutting av metall;
• kverner;
• polykarbonatplater;
• raser nedover;
• dørpakken;
• gummiforinger for skruer;
• bygningsnivå;
• stikksag.

For å gjøre dette, ta millimeter eller cellulært papir, blyant og viskelær. Et enklere alternativ for å lage et prosjekt er å bruke et dataprogram. Hvis du har erfaring, kan en slik tegning opprettes ved hjelp av 3D-modellering.

I utgangspunktet er det nødvendig å bestemme størrelsen på strukturen, mens det er nødvendig å fortsette fra dimensjonene av et konvensjonelt polykarbonatark. Ikke glem om metoden for tilkobling under plating, som kan enten bruke en tilkoblingsprofil eller overlapping. Ofte er standardlengden på drivhuset 2-3 meter og bredden - 4, 6, 8 eller 10 m.

Et buet drivhus er sjelden gjort høyere enn 2 meter 10 centimeter. Når det gjelder gavlkonstruksjonene, er det ingen slike restriksjoner, det viktigste er ikke å bryte hellingsvinkelen på 25-30 grader. Døråpningens dimensjoner skal utformes med dimensjoner som er praktiske å bruke. Ikke glem ventilene, spesielt for store drivhuse, siden det er i dem at planter trenger god ventilasjon.

På slutten av designet er det nødvendig å komme opp med og tegne på tegningen forbindelsen av profilmaterialet sammen, inn i en ramme. Etter nøye beregning av nødvendig mengde materiale til det oppnådde resultatet, er det verdt å legge til ti prosent for et mulig ekteskap.

Noen mennesker tenker ofte på behovet for grunnlag før de bygger et drivhus. Drivhusstrukturen er ikke tung, derfor bør det ikke oppstå sugging av egen vekt. Men et drivhus som ikke har et sterkt fundament kan blåses bort. Stiftelsens funksjoner under drivhuset inkluderer også beskyttelse av avlinger fra utkast, frostpenetrasjon, angrep av gnagere, ulike skadedyr og parasitter.

Å velge et sted for bygging, er det nødvendig å gi preferanse til en flat tomt uten en skråning, som har rik jord og det er ingen nyanse fra bygninger og gjerder. Konstruksjonen, som består av et tømmer, er den enkleste og mest tilgjengelige.

Faser av byggingen av fundamentet.

1. Rydde området under fremtidens drivhus fra rusk, stein, ugress.
2. Razmechivanie. I denne prosessen må du bruke pinner og forsterkning og trådspenning mellom dem.
3. Bestemmelse av jordtilstand. Hvis jorda er preget av hardhet, er grunnlaget for tømmermaterialet ikke verdt dypere, da det kan være nødvendig å trench trim.
4. Med god mykhet av landet langs drivhuset er omkretsen å grave en grøft, som sammenfaller i bredden med strålen og har en dybde lik skovle bajonetten.
5. Tømming av grøftbunnen etterfulgt av gjenfylling med sand eller grus. Samtidig skal laget på dypet ikke være mer enn tjue prosent av dimpledybden.
6. Måle og kutte stenger i henhold til drivhusets størrelse. Det beste valget av materiale i dette tilfellet vil være lerk, da det har motstand mot forfall og muggangrep.
7. Bearbeiding av trevirke med antiseptisk materiale. Som et alternativ kan du bruke kobbersulfat, bitumen, maskinolje.
8. Montering av en bar i form av en rektangulær boks. Tilkoblingen kan gjøres med dykker eller lange skruer. Mange byggere foretrekker å bruke galvaniserte hjørner i sitt arbeid.
9. Overføringen av tømmerkonstruksjon i grøften, hvor den legges og avgir. Til dette formål kan du hælde sand, små plater eller jord.
10. Bor hull i hjørner av gjennomgående type og sett inn forsterkende meter innlegg i dem. Deretter må du kjøre sistnevnte i jorda for å fikse fundamentet, som kan transporteres bort med sterk vind.
11. Sove eksisterende slots, som ligger på grensen mellom grøften og fundamentet. Til dette formål er det tilrådelig å bruke sand, grus eller jord.
12. For å gi en god sikkerhet for en trebunn, er det nødvendig å dekke det med et ruberoidlag eller noe annet vanntett materiale.

Hvis området der drivhuset er planlagt å bli bygget på en sumpfull jord eller overflate med betydelige uregelmessigheter, vil det være tilrådelig å bruke en bunkefunn. Det er hamret eller skrudd i bakken lavere enn det nivået jorda fryser på.

På det territoriet der konstant fuktighet blir observert, kan drivhuset fra en metallprofil installeres på fundamentet av stolpene. For å gjøre dette, grave hull, monter en pute, sett ruberoid søyler, der ventilen er nedsenket, og alt er fylt med betong.

De mest populære typer drivhusene som mennesker bygger på egenhånd, er i dag en profilprofilkonstruksjon for gips, samt buetype fra den V-formede profilen.

Gass drivhuset består av følgende deler:

• pediment av hoved og sekundær type;
• sidevegger;
• takene.

På en eller begge gavlene må det være en døråpning som monteres separat. Montering omfatter base, vertikale søyler, øvre horisontal stråle, tak og stiver.

Trinnvis montering.

1. Profilen som skal fungere som grunnlaget for strukturen, måles og kuttes til ønsket størrelse. UD-profilen eller takalternativet anses som egnet for slikt arbeid, hvor endene av bøyene er bøyd, ved inngangspunktene til de vertikale stolpene.
2. Det er nødvendig å lage hull i grunnmaterialet som det blir festet til fundamentet. Avstanden mellom hullene skal være fra 75 til 150 centimeter.
3. Det er nødvendig å sette inn de ekstreme vertikale innleggene med hyller til venstre og høyre. Fest med skruer for hver ledd.
4. På lignende måte er det verdt å implementere innsetting av vertikale indre stativer. Ved å bruke en horisontal jumper, vil det være nødvendig å danne en ramme for døren. Feste av sistnevnte kan utføres på flere måter: En T-formet kontakt eller ved å kutte kantene på profiljumperen, samt å fikse den på det resulterende kronbladet.
5. En overflate horisontal stråle av samme type profil som ble brukt til arbeid med basen er installert.
6. Sperrene på profilene er festet med en gavlvegg, så vel som til hverandre ved å kutte sidene og dannelsen av kronblad.
7. Gabelbjelker skal forsynes med kamper og masker for å gjøre designet sterkere.

Ifølge ovennevnte skjema bør konstruksjonen av den andre gavlen utføres. Den neste fasen av arbeidet vil være opprettelsen av sidevegger.

Steg for trinns instruksjonsarbeid.

1. Det er nødvendig å måle og kutte materialet, boringshull i det som skal brukes til festing til basen. Langs kantene bør være igjen kronblade, med bruk av hvilke sideveggene vil være forbundet med gavler.
2. Du må forberede vertikale stativer med ønsket høyde, koble dem med hverandre ved hjelp av selvskruende skruer. Avstanden fra hyllen til hyllen skal være fra en halv til en meter. Jo kortere det er, jo høyere styrken av strukturen.
3. På toppen av rekkene må du installere en horisontal profil. Tilkoblingen skal gjøres med skruer.
4. To gavler og to sidevegg skal monteres på fundamentet, festes med lange skruer eller ankerbolter.

Prinsippet for samlingen er lik pedimentet. Det eneste som sperrer skal monteres på de øvre horisontale bjelkene ved bruk av kronblad.

Byggemarkedet er fylt med buede drivhuse fra V-profiler. Men hvis eieren har lyst, verktøy, materialer og noen ferdigheter, så kan et slikt drivhus være bygget alene.

Den dobbelte buede rammen kan sveises eller bygges med gavler.

1. Klipp profiler som blir en del av et buet drivhus. Den optimale mengden er fem. For at hver av dem skal bli bøyd, er det verdt å bruke en rørbender.
2. Bor hull i festene. Slik at elementene ikke er utsatt for korrosjon, kan de behandles ved kaldgalvanisering.
3. Det er mulig å koble systemet med buer til en enkelt helhet, som er av halvkvartet type, med mutter og bolt i ønsket mengde.
4. Koble hver stiver og tverrstang til buen.
5. Ved bruk av hjørner og trekantede plater på gavlene, er vertikale stativ, en ramme og også skrå tverrstykker montert. I tillegg er det verdt på forhånd å fikse hjørnene for horisontale drivhusgulv.
6. På gavlene er det nødvendig å fikse horisontale bånd av lateral og øvre type.
7. Mellomliggende buer må festes til skruene ved hjelp av bolter.
8. Det er nødvendig å gjenta de to foregående trinnene flere ganger for å danne en engangs drivhusramme.
9. På baksiden er det nødvendig å montere en andre gavl, som ikke vil ha en ramme under døren.
10. Rammen, som viste seg, må festes til fundamentet med hjørner og skruer. Etter å ha kontrollert påliteligheten til hver av monteringene.

Den siste scenen på vei til det ferdige drivhuset vil være sin trim. Ofte bruker bønder til dette formålet polykarbonat med en tykkelse på 4 millimeter.

Stadier av plating.

1. Pakking av materialet, samt bestemmelse av siden av stabiliserende belegg.
2. Skjære materialet i to halvdeler.
3. Fjern beskyttelsesfilmtypen og lim hver ende ved hjelp av et perforert bånd fra bunnen og på toppen - tetningsmaterialet.
4. Påfør en del av arket, som er kuttet til gavlen, slik at stabiliseringsbelegget er på utsiden.
5. Fest polykarbonatplater på gavlen, med takskruer og plastvarmer.
6. Trimming av ekstra gjenstander fra materialer. Skjæreflater under dørene og vinduene.
7. Gjentakelsen av hele det ovennevnte skjemaet for den andre gavlen.
8. Legge ark på taket, drivhusvegger. Montering skal utføres med et stabiliserende lag oppover. Arkene ved siden avlegges overlappende.

Dette materialet er festet ved hjelp av lameller. De må skrues med skruer eller ved hjelp av hoops. Drivhus fra et dobbeltvinduert vindu anses å være pålitelige konstruksjoner i vår tid, derfor er det mulig å bygge en slik struktur med tilgjengeligheten av midler.

Fra det foregående følger det at med et stort ønske og minimal kostnad for enhver eier, er det innenfor deres makt å bygge et drivhus fra metallprofiler alene.Som et resultat av hardt arbeid, kan du få en pålitelig, lett, sterk og holdbar konstruksjon, som er preget av høye termiske isolasjonsegenskaper og motstand mot temperaturendringer.

Gjennomgå drivhuset, laget for hånd fra metall og polykarbonat, se følgende video.