Egenskaper av gulvisolering i et trehus

I dag blir den miljøvennlige lavkonstruksjonen av hus laget av trematerialer stadig mer populær. Tradisjonelle tømmerhytter fra avrundede logger, hytter fra en bar og til og med hus som er oppført av lette materialer, prøver eierne å sheathe med bord eller clapboard. De samme hensynene til å skape et mikroklima nærmere naturen i hjemmet styres også av valget av materiale til gulv, noe som gir preferanse til trevirke som et lettere, men slitesterkt materiale.

Det er et ganske stort utvalg av fyllstoffer for isolasjon av gulv, gulv og tak. En uerfaren byggherre finner det vanskelig å forstå egenskapene til en varmeovn, objektivt vurdere fordelene og ulempene, og gjør det riktige valget.

Saken er at forskjellige isolasjonsmaterialer er mer anvendbare for enkelte driftsforhold og mindre egnet for andre. Oppvarming av slike spesielle rom som loftet, undergrunnen, verandaen krever en spesiell tilnærming, så du bør studere alle egenskapene til materialer for å kunne produsere en isolasjonsanordning så effektivt som mulig.

Følgende faktorer påvirker valget av termisk isolasjonsmateriale:

• Luftfuktighet. Konstant fuktighet i rommet (kjeller med åpen bakke eller utilstrekkelig vanntetting av fundamentet, bad, vinterhager eller hushus) eller sannsynligheten for økt luftfuktighet (balkonger, rom for tørking av klær, bad eller dampbad);
• Formålet med rommet. Noen typer materialer i sammensetningen inneholder visse harpikser eller lim, av sikkerhetsmessige grunner, ikke egnet for soverom eller barnerom.
• Sannsynligheten for skade av gnagere eller insekter, motstand mot soppskade. Noen av materialene var til smaken av gnagere, mens andre virker på dem skremmende.
• Nedre og øvre temperaturgrenser. Noen varmeisolatorer er ustabile til alvorlige frost, mens andre mister egenskapene eller deformeres helt og blir ubrukelige med betydelig oppvarming.

Ikke minst, valget av isolasjon og metoden for å utføre isolasjon påvirker også den generelle tilstanden til huset:

• Bygningens alder - i det gamle huset krever en metode, i den nybygde - en annen;
• grunnkonstruksjonsmetode - på borede eller skruehuller på armerte betongblokker eller på lysfunn av liten dybde;
• Bygningens høyde og arbeidsområdet - om gulvet er isolert for 1. eller 2. etasje.

I de fleste tilfeller er trehus bygget med en høy base, det vil si at høyden på undergulvet gjør det mulig å utføre bunnisolasjon. Det eneste unntaket kan være de sørlige områdene der private hus bygges på stabile jordarter ved hjelp av lavkonstruksjonsteknologi på hauger med liten dybde. Men selv i de fleste tilfeller forsøker de å observere den tradisjonelle byggingen av hus med en høy base.

Ellers, hvis undergulvet ikke er høyt nok, for å isolere gulvet i første etasje må du fjerne gulvbrettet til lag eller annen understøttende struktur.

Implementeringen av varmeisolasjonsarbeid i underfeltet er ikke mye vanskeligere enn det samme arbeidet når vi varmer gulvet i andre etasje, men det har en rekke funksjoner. Før du begynner å jobbe, må du forberede et sted og sikre deg både minimal komfort og det nødvendige sikkerhetsnivået.

Sannsynligvis er det ingen vinduer i kjelleren, så det første du må gjøre er å ta vare på tilstrekkelig belysning. Hvis det ikke er faste lamper, Vanntette, bærbare lyskilder bør brukes på en fleksibel ledning med tilstrekkelig lengde.

Av samme grunn er det ekstremt dårlig naturlig ventilasjon i det underjordiske rommet, og noen ganger er det helt fraværende. Dessverre tar mange byggere ikke hensyn til denne faktoren, noe som har en svært negativ effekt på arbeidsproduktiviteten. Utandet karbondioksid er tyngre enn andre gasser som utgjør atmosfærisk luft, og har derfor en tendens til bunn.

Og siden undergrunnen er det laveste punktet, akkumuleres karbondioksid her, forstyrrer arbeidstakerens fullpustethet, forårsaker overdreven tretthet, døsighet og i særlig alvorlige tilfeller svimmelhet. derfor Det er svært viktig å sikre tilstrekkelig ventilasjon fra innsiden av huset eller fra gaten.

Hvis det er mulig i et underfelt, skal det være planlagt og komprimert. I beste fall, hvis budsjettet tillater - å fylle betong med minst 10 cm høyde med forsterkning, og dermed redusere fuktigheten i underjordisk plass. Dette vil vesentlig forlenge levetiden til både lagerelementene i kjelleren og trekonstruksjonene på gulvet.

I mangel av naturlig passiv ventilasjon vil undergulvet ikke være overflødig å lage små ventilasjonsspor på ca. 10 * 10 cm i ytterveggene. Dette vil forbedre mikroklimaet i kjelleren, i tillegg forhindre en økning i fuktighet og som et resultat vil tillate muggstrukturen å unngå skade på trekonstruksjoner.

Etter å ha gjennomført det forberedende arbeidet, må du først sjekke tilstanden til støtteelementene - bjelker, logg, støttekolonner.

Hvis fundamentet og kjelleren ble reist med betong eller murstein, må disse områdene bli behandlet med bitumenmastikk for å beskytte den mot fuktighet. Hvis arbeid utføres på dager med høy luftfuktighet, kan det være nødvendig å tørke dem i tillegg ved hjelp av oppvarmingsutstyr.

I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig med en vanlig varmevifte for husholdningsapparater, men for store underfeltplasser kan det være nødvendig med en bygningsvarmepistol. Ingen måte Ikke bruk en gass- eller bensin / dieselvarmepistol, det er tillatt å bruke bare elektrisk, og det bør ikke stå uten tilsyn av sikkerhetshensyn.

For isolasjon nedenfra er det ganske ubeleilig å utføre arbeid med termisk isolerende materialer som mineralull eller izolon. Og enda mer, er massematerialer som sagflis, utvidet leire og lignende ikke egnet for dette formål. Derfor foretrekkes isolasjon i ark - skum, skum og så videre.

Først av alt er det nødvendig å fikse det dampisolerende materiale, i de fleste tilfeller er det en plastfilm.For underlagsforhold, er det å foretrekke å velge en film med en tykkelse på 350 mikron, om mulig, enda tykkere.

Det må løses, iakttar full overholdelse av konstruksjonsstifteren på tømmerbjelker (bjelker) med hensyn til alle uregelmessigheter, bøyer og høydeforskjeller, på steder av sagging i tillegg, fikse på gulvbrettene. Fragmenter av filmen må legges med en overlapping av hverandre minst 10 cm, fest kantene med et bredt tape. Fyll på vegger og vertikale strukturer - ikke mindre enn 25 cm.

Deretter må du begynne å installere isolasjonsmaterialet i intervaller mellom lags. Hvis det er mulig, bør varmeisolatorfragmentene kuttes slik at det ikke er unødvendige hull mellom dem og lags, og selve isolasjonen faller ikke ut. Om nødvendig, hvis fragmentet ikke holder på kantene med lags, kan det midlertidig festes med skruer, og gapet mellom kantene og lags kan fylles med monteringsskum.

Etter å ha lagt isolasjonsmaterialet over hele overlappingsflaten, må alle hullene som oppstår, også fylles med monteringsskum, og etter at det er hardt, klippe ut eventuelle utstående overskudd.

Etter det, for å sikre en mer pålitelig oppbevaring av det varmeisolerende materialet, er det nødvendig å fikse det fra bunnen med et lett hem. Det mest økonomiske alternativet er fiberplater, men lavverdig kryssfiner, kantet brett og en rekke andre materialer er også egnet. Du bør ikke bruke gipsplater (gipsplank) på grunn av sin høye hygroskopisitet og skjøthet.

Etter å ha fullført bindemidlet, bør du fikse et annet lag av damp og vanntett. Du kan søke og plastfilm. I dette tilfellet er det tillatt å bruke izolon, folgoizol og andre komposittmaterialer.

I dette tilfellet er det to alternativer for isolasjon, radikalt forskjellig fra hverandre:

• Uten demontering av gulvbelegg. Lags legges på den gamle gulvet, mellom dem - isolasjon og et nytt gulvbelegg legges på toppen.
• Med demontering. I dette tilfellet er brettene merket, demontert og fjernet fra rommet der de blir reparert. Isolasjon er montert mellom eksisterende lags, så gulvplankene er installert tilbake.

I det første tilfellet stiger gulvnivået - avhengig av hvilken teknologi som brukes, i en høyde på 10 til 25, og i noen tilfeller med 30 cm. Denne metoden er mer kostnadseffektiv og reduserer bruksvolumet i rommet. Men hvis budsjettet tillater det og taket er høyt nok, kan dette alternativet redusere tiden for å fullføre arbeidet.

I andre tilfelle forblir gulvhøyden på samme nivå, men byggeren trenger mer arbeid og tid.

Først må du sjekke tilstanden til gulvbrettene. Elementer som er skadet av rotting eller påvirket av mugg, skal byttes ut, og ustabilt skal løses. Gamle plater bør påføres med jord, antiseptisk impregnering og tørkes, om nødvendig, bruk for disse ekstra kilder til varme.

Som med inspeksjon av underjordiske rom, må områdene som er rammet av soppen, men har beholdt sin styrke, ryddes opp til sunt tre og mettet med antiseptika.

Erfarne byggere anbefaler for disse formål å bruke en praktisk og helt sikker for mennesker og husdyr, men så upopulære med gnagere og vedbårne insekter - en bratt løsning av vanlig bordssalt. For å forberede det, tilsett salt til varmt vann til det stopper omrøring.

Området av brettet, som tidligere er rengjort fra muggskader, tettes tett med varmt saltoppløsning utenfor.Funnet sprekker mellom brettene eller sprekker i dem må fylles med bygningsskum, fra toppnivå med kitt på olje- eller akrylbase. Etter tørking legges vanntettmateriale - polyetylenfilm eller penofol, limene sammen med et bredt tape.

Etter det legges lags. Det er nødvendig å velge tømmer fra nåletre, hvorav minste tverrsnitt er 50 * 50 mm. Men hvis gulvet i underetasjen er isolert og forsterket, er det nødvendig med isolasjon, da er det nødvendig med en større delstråle.

Det foretrukne tørketømmer uten synlige deformasjoner (uten bøyning langs noen av aksene), sjetonger og annen skade. Det er viktig å huske på at mellom isolasjonen og toppbrettet bør være et gap på 1 - 2 cm for naturlig mikrosirkulasjon og fuktighetskompensasjonDerfor må høyden på materialet for laget beregnes med en margin.

Som ramme, i tillegg til strålen, er det tillatt å bruke et kuttbrett med en tykkelse på 50 mm med passende bredde, montert på kanten (den bredere siden vil være plassert vertikalt) - i dette tilfellet er det nødvendig med en mer stiv montering av platene til gulvet. Det kan hende du trenger metall hjørner med en hylle lengde på minst halvparten av brettet på brettet. For eksempel hvis et brett med en diameter på 50 * 120 mm er valgt for montering på en kant, må hylle lengden på metall hjørnet være minst 60 mm. Installasjonsvinkelen til hjørnene er ikke mer enn 1 meter.

Det er nødvendig å begynne å legge fra den høyeste delen valgt av byggnivå. Lagets layout er ganske enkelt. Trinnet må holdes konstant - fra 50 til 60 cm. Det er nødvendig å observere horisontal posisjon, så langt som mulig, ved å plassere harde innsatser som er motstandsdyktige mot fuktighet og sopp fra under. Loggene er festet til gulvet med skruer i trinn på 100-120 cm.

I mellomrommet mellom lagene passer det isolerende materiale. Ved oppvarming fra oven er valget ikke begrenset til arkvarmer lenger. I dette tilfellet er det mulig å plassere ikke brett på gulvet, men kryssfiner av tilstrekkelig tykkelse, så vil gulvet vare enda litt lenger.

Oppvarming ovenfra med demontering av gulvplanker innebærer at gulvplanker blir kontrollert, tilstanden er tilfredsstillende og de trenger ikke byttes ut.

Før demontering av brettene, må de merkes med angivelse av deres rekkefølge og orientering, slik som ved bruk av tunge- og sporetplater eller med et spike-sporfeste, vil en feil i orientering forstyrre deres gjensidig fiksering. Indikasjonen på toppsiden vil være overflaten som markeringen påføres.

Demontering må produsere med stor forsiktighet, uten skade på materialet. Hvis platene skrues med skruer, må alle skrues av og bare løft en for en, fra kanten av rommet.

En gammel maling kan skape noen vanskeligheter når man søker etter festepunkter med selvskruende skruer hvis gulvet er malt. Dette vil hjelpe enkel måte - bruk av en magnet, kanskje fra den gamle høyttaleren (kolonne). Selv i dag er en kraftigere neodymmagnet relativt rimelig. Med hjelpen er lokket på skruen plassert, malingen slites av med en spatel og skruen skrues ut.

Demontering er litt annerledes hvis platene er spikret. Under ingen omstendigheter bør du prøve å fjerne neglene med tanger eller en nageltrekker, dette vil bare skade brettet. Nails hoder er også lett plassert ved en magnet, disse stedene er merket med en markør.

Byggerne av "old school" for å demontere brettene, bruker en økse: Legg det forsiktig mellom lag og brett, uten å skade det ene eller det andre og øke kanten av brettet med en liten riste.

Du bør heve brettet på hvert festepunkt til en liten høyde, deretter gå langs brettet igjen, og gjenta denne operasjonen. Når kanten allerede er merkbart hevet, erstatt en ekstra støtte til verktøyet og heve hele brettet. Med dette Det er viktig å sikre at tungen eller spissen av brettet ikke er skadet.

Gamle negler må slås ut med en hammer fra punktet, og når neglens hode stiger over brettet, fjern det med tanger eller tanger. Etter å ha fjernet brettene, åpner byggeren lags og, hvis tilstanden er tilfredsstillende, legger plastfilmen med en konstruksjonsstifter, festes leddene med tape og fester isolasjonsmaterialet.

Hvis massemateriale brukes - uansett om det er sagstein, trebetonggranulat, utvidet leire eller noe annet, må du nøye nivåere laget av isolasjonsmateriale, unngå å legge for løs eller tvert imot overdreven komprimering, fyll ut alle uregelmessigheter og sprekker. Ved bruk av rullematerialer, bør du prøve å kutte i henhold til geometrien i mellomrommet mellom lags, unngå rupturer og knusing, ikke la tomrum komme.

Det skal huskes at mange rullede varmeisolerende materialer mister egenskapene deres når de er våte, og fra en varmeisolator blir de til varmeledere. Når du jobber med arkmateriale, bør du prøve å klippe så nøyaktig som mulig, unngå bøyning av ark, fyll hull og hulrom med monteringsskum.

På slutten av leggingen av varmeisolatoren, uansett hvordan hygroskopisk materialet er, bør du legge polyetylen eller annen fuktisolerende film igjen, og allerede etter det monterer platene.

Det moderne markedet tilbyr et ganske bredt utvalg av materialer for termisk isolasjon, og det er vanskelig for en uerfaren hjemmebutikk å velge den mest egnede isolasjonen til tregulv.

I tillegg til prisen har hver type materiale sine fordeler, og noen - og åpenbare ulemper:

• Penoplex. Arkisolasjon, produsert i et ganske bredt spekter av tykkelse. Snarere sterk og samtidig lett bearbeidet materiale med høye varmeisolerende egenskaper, motstandsdyktig mot fuktighet og mekanisk stress. For enkel montering tilgjengelig i tungen og sporet. Redd for høye temperaturer og organiske løsemidler. Det er ikke attraktivt for gnagere og insekter.
• Skumplast I motsetning til eldre bror - penoplex, det er mykere, mindre motstandsdyktig mot fuktighet, det kan smuldre når det skjæres. I dette tilfellet har den en mye lavere tetthet og som et resultat en noe større isolerende kapasitet. Til forskjell fra penoplex og EPPS, inneholder den ikke styrener, det vil si det er noe sikrere når det brukes i stuer.

• Epps - ekstrudert polystyrenskum Faktisk er det samme penoplex, men med noen forskjeller i produksjonsteknologien. I følge egenskapene er det ikke dårligere og ikke overstiger.
• Sagflis. Dette bulkmaterialet er veldig billig, i noen tilfeller selv gratis, fordi det faktisk er sløsing med produksjon. Et av de mest miljøvennlige og trygge materialene for mennesker og kjæledyr. Det bør huskes at sagflis i sin rene form ikke kan legges, ellers kan invasjonen av gnagere og insekter ikke unngås. Sagstøv må blandes med sement eller leire, samtidig som det tilsettes brannhemmende, antiseptiske og antifungal løsninger. Sagmugg er intolerant mot fuktighet og uten riktig bearbeiding og fuktisolasjon er lett mottakelig for rotting og mugg.Over tid, de copple, mister isolerende egenskaper.
• Utvidet leire. Lett porøst bulkmateriale av bakt leire, derfor er det helt ufarlig. Motstandsdyktig mot høye temperaturer. I ekspandert leire er ikke lukkede porene, og derfor er det hygroskopisk og trenger høyverdig vanntetting.

• Penofol. Det er en skummet polyetylen belagt med aluminiumsfolie på den ene siden (mindre ofte på begge sider). Den har høy fuktmotstand, i følge de varmeisolerende egenskapene, er det merkbart dårligere enn skumplast. Svært følsom for ubetydelig varme. Ikke skadet av sopp, ikke utsatt for rotting. Ved bruk bør man ta hensyn til en funksjon - foliesiden skal vendes til et varmt rom.
• Izospan. Kvalitetsmateriale for damp og vanntetting. Brukes som beskyttelse mot fuktighet, slik at trestrukturer kan "puste", det vil si at det ikke forstyrrer luftbytting med miljøet. Brannfarlig. Motstandsdyktig mot soppinfeksjon.
• izolon. Skummet polyetylen uten folie. På grunn av produksjonsproduktet produseres det ikke med tykkelse over 7 mm, og det har derfor ingen praktisk anvendelse som varmeisolator. Samtidig er det et kvalitet vanntett materiale med noen støyisolerende egenskaper. Følsom mot høye temperaturer, motstandsdyktige mot sopp, ikke skadet av gnagere eller insekter.

• Ecowool. Cellulose-basert ekstruderingsmateriale. Svært brukt i private boliger, som for søknaden krever spesialisert utstyr og trent personell. Dessverre er det ikke uvanlig at en entreprenør reduserer produksjonsprisen som bryter med formuleringen av den opprinnelige sammensetningen, noe som resulterer i at dette materialet med høye varmeisoleringsegenskaper begynner å fordampe giftige stoffer i miljøet over tid.
• Polyuretanskum, samt cellulose økologi, for anvendelse krever spesialisert utstyr. Sammensetningen gjelder ikke skadelige stoffer. Under herding dannes det lukkede porer, som utelukker fordampning av stoffer i miljøet. På entreprenørens side er det ikke underlagt brudd på formuleringen. Frost- og varmebestandig, ikke underkastet rotting, støping, sopp. Den har høy lyd og varmeisolasjonskarakteristikker.
• Mineralull. Et av de mest underholdende og brukervennlige isolasjonsmaterialene. Den er redd for fuktighet, men etter tørking gjenoppretter dens egenskaper. På grunn av fylling med mineralpulver, utelukker det ikke skade fra gnagere eller insekter, og fraværet av organiske fyllstoffer forhindrer rotting eller muggskader. Lett rynket materiale, krever derfor forsiktig håndtering.

I noen tilfeller forsømmer byggherrer, som er avhengig av fuktmotstanden til materialet som er oppgitt av produsenten, å forsømme ytterligere vanntetting. Ved rask temperaturendring i et miljø med høy luftfuktighet kan kondensat dannes, som med den direkte strømmen av vann fra et rom gjennom et gap i gulvet. Når fryse vann forårsaker revner eller brudd på porene i materialet, som dramatisk reduserer isolasjonskvaliteten.

Når du isolerer underetasjen med skummateriale, er materialet noen ganger igjen åpent. Faktum er at mus ofte gnisser opp bare skumplast, tar krummen bort og "oppvarmer" hullene i den. Denne tilnærmingen bidrar til å bevare dampbarriellaget og, hvis det er nødvendig, å oppdatere arkene med varmeisolator uten problemer.

Det skjer at en byggmester vil spare på scotch og etterlater overlappingen av plastfilmen løs. Fuktighet inneholdt i luften trer gjennom kanter av filmen til mineralull og det blir fuktig. derfor Det er viktig å overvåke at brukeren overholder teknologien.

Vurder følgende:

• Den klassiske "kaken" ved oppvarming fra toppen ved hjelp av et slips under ferdiggulvet.

• Samlingen av lag "i en oppstart", fylling av utvidet leire over filmen, dekket med kryssfiner.

• Høy kvalitet fylling med konstruksjonsskum av hull mellom lags og ark.
• Legge plater i mellomrommet mellom bjelkene på toppen av et lag av izospan.

• Bruken av brede brett, montert på kanten.
• Dobbeltsidig vanntett mineralull.

I den neste videoen finner du en videoopplæring om hvordan du kan varme gulvene i et trehus.