Hvordan fikse gips på veggen?

Gipsvegg brukes svært mye. Men mange mennesker vet ikke hvordan man skal montere den, fest den til veggen. Enkel kunnskap lar deg utføre dette arbeidet på en effektiv måte og uten problemer.

Gipsvegg - et praktisk og praktisk materiale for å justere veggene. Men ikke alle vet hvordan man skal jobbe med ham riktig. I hvert tilfelle er det noen nyanser som må tas i betraktning. Det universelle kravet er at målveggen må studeres nøye. Det er nødvendig å finne ut hvilken type materiale, håndtere alle feil.

Til betongveggen som har en ideelt ren overflate uten ytre deformasjoner, kan plater av gipsplank limes. Forberedelse reduseres til impregnering av en antiseptisk blanding og primer. Deretter er overflaten merket for arkene, limet er tilberedt og etterbehandlingsmaterialet er installert. Det skal være et gap på 0,5 cm mellom blokkene, de kryssformede leddene er uakseptable. I nærvær av fordypninger, bør beacons brukes: så arbeidshastigheten vil øke.

Det er mulig å knytte gips til betong ved bruk av rammer. De er tre, aluminium med et eksternt sinklag. Byggerne gjør det nøyaktige valget selv, med fokus på egenskapene til målflaten og dens fremtidige bruk. De fleste fagfolk tenker ikke først på valg, foretrekker trekonstruksjoner. Slatsene er foretrukne, deres fikseringspunkter er merket, og deretter skal duggene festes på disse stedene.

Når du arbeider med en murvegg i en gammel bygning, en boligbygging eller en hage, er det bare tillatt å bruke metallprofiler. Det er for mye sjanse for kollisjon med høy luftfuktighet, blåsing og temperaturbukk. For å feste gips på overflater laget av forskjellige materialer, må du først markere veggene, tegne en ekstremt flat linje (dette vil være en nivåfunksjon). Det anbefales å bruke for arbeid, ikke et enkelt byggnivå, men et åndsnivå. Setter merker på naboveggene, deres nivå er kontrollert på en bestemt vegg og i alle hjørner, og søker å holde linjer i trykk.

Som for måtene å nivåer veggene i huset ved hjelp av gipsplater, i alle fall skruer eller plastpropper må brukes. Det er forbudt å bruke dowel-negler for vertikale fester. Innsprøytninger fra vegger gjør så mye som mulig symmetrisk. For å feste materialet til betongmassen, er det kun 1 alternativ: bruk av metalldugg, som kan overføre betydelig mekanisk stress.

Det er verdt å holde på gipsplater etterbehandling av konstruksjoner laget av luftbetong. Dette materialet er ganske mykt, derfor anbefales det å bruke negler eller små skruer for feste.

Når det er nødvendig å oppnå maksimal motstand mot tearing force, er det verdt å bruke kileformede negler.

I et forsøk på å spare penger i dekorere hus laget av luftbetong, bruk lim. Det vil bidra til å redusere kostnadene og sikre maksimal plass i et lite rom.På samme tid vil limbindingen ikke påvirke kvaliteten på maskering av defekter i basismaterialet og feilkoblingen. Men luftbetong må rengjøres og tørkes grundig. Bare i dette tilfellet vil koblingen være normal. Tykkelsen av sømmen som oppnås påvirkes av alvorlighetsgraden av mekaniske overflatefeil.

Tenk nærmere på festingen av gips på veggen på grunnlag av rammen. La oss dvele på typene profiler og montering.

For å fikse gips kan du bruke ulike typer profilkonstruksjoner. De koker alle sammen til to hovedalternativer:

• treblokk;
• metallblokk.

Kvalitetsstål, behandlet med varmt sink, har et ekstremt lang levetid. Snarere vil leietakere flytte til et nytt hus på grunn av nedrivning av det gamle fra forfall, enn en slik forbindelse er nedverdigende. Galvanisert metall er ekstremt motstandsdyktig mot invasjoner av aggressive insekter som kan bryte ned det sterkeste treet om noen år. Stabiliteten i form og størrelse på stål er også et betydelig pluss. Ikke en enkelt treslag er sikret mot endringer i proporsjoner på grunn av endringer i fuktighet. Forskjellen ligger i hvordan disse endringene uttrykkes. Selv en liten forandring av proporsjonene fører til sprekker i huden og divergensen av leddene.

Metallprofilen er forskjellig i ytelse:

1. Rack-alternativet er merket med et "PS" -merke (i importversjonen "CW").
2. Guide er vanligvis betegnet som "Mån" eller "UW".
3. Det er to hovedtyper, men de er designet for å arbeide med tak, ikke alltid egnet for vegger ("UD", "CD").
4. Støtterollen har en fleksibel buet profil. Formålet med bruken hans - dannelsen av buer på grunn av en svak bøyningsradius.

Hjørne strukturer legges under putten for å gjøre ytre hjørner av veggene, vinduer og dører åpner sterkere.

Del av kantprofilene produsert av polyvinylklorid. Plastforsterkende hjørner er noen ganger utstyrt med forsterkende masker. Ved hjelp av en rackprofil kan du montere vertikale stativer for en vegg- eller partisjonsramme. Hjelpefunksjon av den - forberedelse av hoppere som skiller stativet fra hverandre. Denne beslutningen bidrar til å gjøre rammen vanskeligere.

Styreprofilen er satt i kapitalstrukturer (gulv, tak, vegger ved siden av planene blir trimmet). Innvendig er det mulig å lage ender av stativene. Takprofilen (normal og guide), i tillegg til takgitteret, viser seg å være en verdifull enhet når det er nivåer med vesentlig (mer enn 5 cm) deformasjon. Stativene tolererer en bøyeffekt godt, men profilen for taket er montert ved hjelp av direkte og justerbare suspensjoner. Hvis lengden på lugs ikke er nok, kan du koble et par direkte suspensjoner i serie for å utvide gapet fra hovedveggen til det motstående materialet.

Velge stativer, du må fokusere på deres størrelse. (jo bredere produktet, desto høyere er motstanden mot bøyning). Lengden på forskjellige produsenter varierer fra 250 til 600 cm, men problemet er at det ikke alltid er mulig å finne et komplett sett i butikkvinduene. Vanligvis er det guider (vegger og tak) med en størrelse på 3 m, samt rack på 3 og 4 m. Når den tilgjengelige lengden på profilene ikke er nok til det tiltenkte formål, kan en rett kontakt brukes. I noen tilfeller, bruk typen kryss, den såkalte "krabbe".

Den virkelige prisen på profilene bestemmes ikke bare av en seksjon og lengden på materialet: Tykkelsen på strukturen spiller også sin rolle. Premium design med en tykkelse på 0,55 mm er ca 50% dyrere enn et økonomisk alternativ med en tykkelse på 0,4 mm. Enhver galvanisert profil kan kun kuttes med metall saks. Sliping med slipeskive skader sinkskinnen. På grunn av dette, i fremtiden, kan materialet raskt ruste med den minste kontakten med fuktighet. Styrken på overflaten avgjør størrelsen på de installerte festene.

En dowel av størrelse 4x0.4 skal settes inn i tung betong og 8x0.8 cm - i løs betong. Styrene skal festes etter boring med perforator, boret settes inn direkte gjennom trykkprofilen. Dowel-skruen satt inn i hullet er vridd (denne arbeidsplanen gjør det mulig å fikse strukturen uten ekstra problemer). Høyden mellom festepunktene er ca. 50 cm. Suspensjoner for profilen er plassert i taket med et intervall på 0,6 m.

Blant selvskærende skruer, vises de beste resultatene på metallprodukter, med en lengde på 0,9 cm. Det er vanskelig å skru i skruene med skruetrekkere, derfor opplever erfarne byggere alltid en skrutrekker. Spaltene som adskiller søylene eller elementene i batten er 0,6 m. Banen måles fra en akse av rammen til den andre.

Når det er kjent at strukturen vil bli utsatt for betydelig belastning, får gapet mellom profilene reduseres til 0,3 m. Den eneste tilstanden er bredden på gipsplaten og den valgte avstanden. For å styrke oppdelingsrammen er det ikke nødvendig å bruke tykkere stativer eller bringe dem nærmere sammen. I hver rack injeksjon barer med en seksjon på 5x5 cm. Også ved hjelp av teknologien, kan du koble standsene selv (de legger den ene inn i den andre eller fikser dem tett).

Bruken av spjeldtape bidrar til å øke beskyttelsen mot utilsiktet støy. På grunn av dette blir overføringen av lydbølger fra gipsvegg til hovedelementene i huset forstyrret. Hvis du trenger å installere en dør eller vindusenhet (inkludert av metall), må du feste den til sideprofilene og hopperne løper horisontalt. For tilkoblinger i slike tilfeller brukes selvskruende skruer med en lengde på 1,6 - 3,2 cm. For å øke stramhet og holdbarhet av konstruksjonen, anbefales det å bruke monteringsskum på forhånd.

Å lage partisjoner er ganske enkelt:

• Først tar du en rørledning og markerer aksen på gulvet, taket og tilstøtende vegger.
• Deretter langs denne linjen monteres guider.
• Racks markere på tak og gulv, for dette også, bruk en rørledning.
• Merking bør holdes tilgjengelig for observasjon selv etter at rammen er stengt med et GCR-lag. Det blir lettere å legge ved ark når stativene er skjult.
• Stablene beskjæres i lengderetningen og legger på etikettene. Hver av dem er festet til støttelinjene på begge sider.
• De trinnvise instruksjonene for lydisolerte partisjoner ser annerledes ut. Det krever opprettelsen av et par autonome rammer, mellomrummet mellom det er bare ca. 1 cm.

Uansett sammensetningen av arbeidet som utføres, krever nøye utvalg av festemidler. De burde være:

• visuelt jevn;
• standard verdi;
• med et solidt galvanisert lag.

Deres valg i seg selv er ganske komplisert. Det er uakseptabelt å ta profiler tynnere enn 0,55 mm. Det er verdt å prøve å bruke dem, så snart det er raskt å slette tråden. Butikken er best å gå med en tykkelse på klar.

Det neste bekreftelsestrinnet er å søke etter tegn på rust. Men selv om de ikke er, må du være oppmerksom på overflaten av smøremiddel (nesten alltid på grunn av forsøk på å maskere elementets lave kvalitet). Hvis en profil er snoet eller skiller seg fra en del med normal form, er det bedre å nekte å kjøpe det. Under arbeidet vil slike design levere mange problemer. Skruing av skruene med egne hender vil gå lettere hvis hakket er gjort så jevnt og effektivt som mulig. Overdreven store ribber i hyllene til produktene i kategorien CD er ikke tillatt.

Selv de beste profilene vil ikke fungere skikkelig boltet hvis festene er dårlige.Visuell inspeksjon av spissen er utilstrekkelig, det er verdt å ta en metallplate med deg, og prøv å pakke en eller to skruer inn i den.

Hvis det er besluttet å bruke trebjelker til rammen, bør deres fuktighetsinnhold være fra 12 til 18% (det er umulig å sikre en lavere verdi, devaluerer mer hele arbeidet). Først legges tømmeret horisontalt og festes med ankre. Sett deretter lamellene vertikalt og fest dem til denne linjen. Fra skinnene til batten skal den forbli ca 1 cm. Trinnet mellom de vertikale strukturer er 0,6 m. Før du skruer på gipsplaten, anbefales det å måle det igjen for å sikre at alle deler er jevne.

Beskrivelsen av manipulasjonene, uunngåelig når du velger rammetoden, er enkel. Men siden i hvert trinn kan du gjøre feil, og den totale arbeidstiden er ganske stor, i den minste mulighet, prøver selv profesjonelle å sette gips på den. Fordelen ved dette alternativet er at du kan glemme rammens overflate og mindre støy, fordi du oftest kan gjøre uten slag.

Imidlertid har adhesivmetoden for tilkobling to sider.

I et tynt lag lim vil ikke kunne legge elektriske ledninger. Derfor er det nødvendig å hente en puncher og gjøre de nødvendige strøk med den. Etter 40 - 50 cm skal ledninger festes med spesielle klemmer. Og du må forberede reir for podzetniki (det vil si, du kan ikke gjøre uten en diamantkrone).

Men alle verkene er ferdige (eller de er ikke nødvendige på denne veggen). Dette betyr ikke at du umiddelbart kan ta opp gipset. Overflaten må primeresog hvis betongen er åpen, er preparatet ferdig. Mye vanskeligere med veggene malt med maling (spesielt olje). Hvis du fjerner det med verktøy, vil det uunngåelig skape støvskyv, slipeskiver vil gi støy igjen. Det er mye lettere å bruke en primer direkte på toppen av lakkmaterialet, men ingen her vil gi en garanti for kvalitet.

Festeplater med lim bør utføres strengt i henhold til instruksjonene til det:

• De fleste blandinger fortynnes i små porsjoner, slik at den preparerte blanding ikke har tid til å tørke opp mens du arbeider med ett ark.
• Det er nødvendig å smøre et gipsplater med lim med en hakkede trowel, og å sette sammensetningen på riktig måte, er å smette den over hele overflaten.
• Formelt kan du bare dekke omkretsen og lage en tykk stripe i midten, men jo større vedheft, jo bedre.

Ved å feste arket på veggen, presses det ikke straks, og ser på riktig installasjon. Og om nødvendig, rett det. Leveling utføres ved hjelp av en gipsregel, som ikke skal presses for hardt. Selv på forberedelsesstadiet er det nødvendig å fjerne alle utstående skruer og andre festemidler. Stenbunnen kan justeres med gips fra en blanding av sement og sand.

Advance er det nødvendig å forberede installerbare ark. Det er mye lettere å kutte dem i riktig størrelse og forberede hull på gulvet, i stedet for å prøve å gjøre det på veggen. I leiligheter, hvor takhøyde er standard, lukker et ark 250 cm langt hele spalten. Men hvis rommet er høyere, er det verdt å montere gipsen horisontalt.

På noen slags vegger som må justeres, ser de etter 2 av de mest fremtredende områdene og kobler dem med en linje. Deretter legger du til merket for å trekke tilbake til tykkelsen på arket.Ved å bruke et nivå eller en rørledning, må du flytte disse linjene til taket. Å vite at lindringen er 5 mm eller mindre, må du kutte arkene i størrelse, smøre baksiden med lim (den påføres i brede slag rundt omkretsen og i midten). Limgips trenger fra hjørnet. I rom med riktig geometri er det tillatt å bøye arkene i en rett vinkel på leddpunktene, og så gjennom materialet med en kutter.

Fôr plassert på bunnen med en tykkelse på 10-15 mm må fjernes på den andre eller tredje dagen, hullene skal fylles med tetningsmasse. Det er nødvendig å limgips bare ved temperaturer fra +15 til +20 grader. I dette tilfellet bør fuktkoeffisienten ikke overstige 70%. Hvis veggene er nesten rette, er krumningen ikke over 2 cm, det er nødvendig å jobbe litt annerledes. Lim legges ut i form av en slags kaker med en diameter på 1,5 og en høyde på 2,5 cm. Hvert fragment må være høyere enn de eksisterende feilene, mellom disse er intervallene 200 - 300 mm.

Skru på gips på skruer - raskt og pålitelig, hvis du strengt overholder teknologien. For å gjøre dette er det ikke engang nødvendig å lage en spesiell ramme hvis krumningen av veggene er mindre enn 5 cm.

Sammen med skruer kan du bruke:

• dowels (optimal for murstein eller betong);
• skruer (for metall med forborede hull);
• negler (hvis basen er tre).

Trelastene er forhånds-suspendert av et fly eller en liten økse. For å forbedre basen av skumbetong, bruk en hammerbor med innbyggede meisler. Plater av gipsplater er plassert med et gap på 250 - 350 mm, de er fordelt på veggen i et sjakkbrettmønster. Hodeskruer og andre festemidler skal være innebygd i materialet. Maskinvare skal ikke stramme opp til stoppet, for ikke å skade materialet.

• Med en relativt stor overflatekurvatur, bør gipsvegg limes ved bruk av beacons, deres bredde er 100 mm. Disse fyrene danner en slags ramme.
• Ved krysset med gulvet og under taket selv skal limes horisontale striper. Rollen til disse stripene er referanseprosessen. Vertikale linjer som går fra horisontale vil bli en kasse. Alle gjenstander blir inspisert av nivå til limmassen er herdet.

• Du kan lagre gips, hvis du istedenfor å kutte arket i strimler, oppløs det i ryddige firkanter. I fravær av fabrikkchamfers utføres etterfølgende etterbehandling (maling) først etter at de er kuttet med en kniv. Leddleddene skal fylles med spesialisert kitt.
• Hvis ikke liming ble valgt, men festing med skruer, bør skruelengden på disse delene tillate dem å gå gjennom foringsrøret helt og fikse på kassen.
• De mest praktiske selvuttakende skruene - borer. Diameteren er 0,39 cm og lengde - 0,95 cm. Disse strukturene kan skrues inn i selve rammen.

Om du kan limgips på skummet, se følgende video.