Peis skorstein

Peis skorstein har form av en forseglet kanal, som er plassert i et vertikalt plan og tjener til å fjerne forbrenningsprodukter dannet i ovnen, utenfor.

Rør for peiser er av følgende typer:

• fra murstein;

• metall;

• monolittisk eller flerskiktet;

• dekorativt eller veldig enkelt.

Men faktisk spiller det ingen rolle: hvilken form, hva slags materiale, prefabrikerte det er et system eller ikke - ingenting betyr noe. En ting er viktig - anstendig ventilasjon av ovnen. Og på grunn av disse overveielsene er bare røret rent for skorsteinen, noe som gir rommet med peis mangel på lukt av røyk og tenning av brensel fra første kamp.

Hvis du planlegger å installere en peis med en skorstein, bør du i det minste vite noe om materialene som skorsteinene blir montert på.

Disse er skorstene som er preget av motstand mot relativt høye temperaturer. De har en stor varmekapasitet og holdbarhet, men de koster mye. Keramisk skorstein er som regel en trelags konstruksjon med et keramisk indre rør (ildfast), en varmeisolator og en betongkappe. Varmeisolatorer er ikke-brennbar mineralull, og i betonghuset er det kanaler som sikrer en nedgang i temperaturen på ytre overflaten og ytterligere varmefjerning.

Skorstenen av stål er et rundrør, rustfritt stål eller galvanisert, med isolasjon og med en varm kontur fra utsiden. Stålsettet er ganske enkelt å montere og veier ganske mye. Metallrør blir stadig mer fasjonable i dag, og for å koble en komfyr eller peis til en skorstein, bruker de ofte produkter laget av svart stål, fordi med dem er det ikke kondensat ved brannkilden og røret korroderer ikke.

Som hovedstigerør skorsteinen kan vanlig metall ikke virke. Innlegg og åpne forbindelseskomponenter er oftest emaljerte stålsnittsrør med en metalltykkelse på minst 0,5 mm. Dette skyldes deres korrosjon og syrefasthet og beregning av temperaturen i 450C, og kort - 750C. Som regel er dette nok.

Kostnaden for en metall skorstein laget av rustfritt stål vil være høyere, men levetiden vil bli god. I tillegg er denne konstruksjonen i stand til å motstå en mye høyere temperatur (opptil 1200C).

Hvis disse er innenlandske kilder til oppvarming, blir tykkelsen av stål brukt i området 0,5-0,8 mm, noen ganger 1 mm. Samtidig er enkel installasjon av hele strukturen, dens lave vekt og motstand mot syrer av stor betydning.

De mest syrefaste stålrørene er 304, 316 og 321. 430 er det samme, men det er også den rimeligste prisen, og den svakeste i syre.

Den høyeste kjemiske aggressiviteten til frigjøringen oppnås når det flytende brennstoffet brenner. Det er verdt å nevne de modulære skorsteinene til peiser av metall, som er enkle og doble, isolerte. De kan legges åpent, uten frykt for at en struktur kan antennes eller verre - en brenning.

Det skal bemerkes at visuelt slike rør ser ganske estetisk tiltalende ut, ikke krever murverk, krever ikke grunnlag. Dobbel skorstein med isolasjon egnet for montering både på innsiden og utsiden.

Det er også mulig å velge kombinert isolerte skorsteiner laget av metall, når innsiden er syrefast rustfritt stål fra 0,8 til 1 mm, og ytre delen er tynnere og emaljert.

Krev spesiell oppmerksomhet for å kreve rustfritt stål rørsmørbrød.

Dette er fremfor alt holdbarhet, god trekkraft, på grunn av glatt indre overflate og minimal sotavsetning.

Ved første øyekast er dette dyrt, men det er usannsynlig at en mursteinskonstruksjon, selv om man tar hensyn til grunnlaget, murverket for murverk og betaling for alt arbeidet, vil vise seg å være billigere.

Dette er en dobbeltkrets skorstein med rør av forskjellig diameter og den smalere av dem er inne i den bredere. Slik at rørene ikke berører, er hoppere gitt.

Den sikreste løsningen kan være å installere en peis med en ekstra skorstein. I dette tilfellet vil det ikke være noen forbrenningsprodukter i stuen, selv om leggingen blir lekkasje. Og et slikt røykfjerningssystem installeres ikke nødvendigvis samtidig med selve huset, men til enhver tid.

I dette tilfellet er enheten koblet til skorsteinen i form av en tee med en revisjonskanal og en kondensatsamler.

Rør med ekstern plassering øker området i et lite rom. Skorstenen til peisen her vises via veggen ved varmeren direkte på gaten.

Seksjonen på skorsteinen vil også bestemme trykkkraften i den. Den mest aerodynamiske er runde rør. Firkantrør er bedre enn rektangulære, og en oval skorstein er sjelden, den brukes kun når man forgir en rektangulær kanal av murstein.

Skorstensstrukturer er montert (montert på toppen av peisen og strekker seg vertikalt), grunnleggende, det vil si at de står fra hverandre når den vertikale rørakanalen med en forskjøvet plassering fra peisen er på en separat kjeller og vegg, med en røverkanal inne i veggen av bygningen.

Saker hvor skorsteinen kan være dyrere enn selve peisen:

• hvis brannkassen er enkel, og skorsteinen er av den mest moderne og pålitelige. For eksempel, keramisk skorstein og peis sette inn "økonomi" klasse;

• hvis peisen er en potbelly komfyr eller en kaminofen, og en rustfritt stål skorstein, og til og med isolasjon mer enn 10 meter i høyden;

• hvis den gamle skorsteinskanalen blir omarbeidet under et moderne varmesystem (forgylt eller til og med en ny skorstein);

• hvis de prøver å ordne en peis i et hus der de ikke har planlagt en skorstein i det hele tatt;

• hvis det er besluttet å bygge en frittliggende moderne skorstein utenfor huset;

• hvis det er besluttet å bygge en peis i penthouse eller i øverste etasje i en høyhus.

Ifølge sin design er en skorstein en vertikal kanal installert i veggen, hvor høyden er minst 5 meter fra risten til munnen. Samtidig er en liten vertikal avvik tillatt. Hvis skorstenen er for høy, vil trykket være for høyt og brennstoffet vil brenne for fort, og peisens effektivitet vil ha en negativ effekt.

I tilfelle når knærne er tilveiebragt i skorsteinkonstruksjonen, er tee også installert, ellers må det være helt demontert for å rengjøre skorsteinen.

Hver gang beregningen av utformingen av hele enheten vil avhenge av den spesifikke peisen og den spesifikke bygningen, og derfor har individuelle parametere:

• rørdiameter og lengde;
• høyde og seksjon av boksen;
• peis strøm og produsentens instruksjoner;
• antall og tilgjengelighet av komponenter;
• monteringsmetoder for hele enheten;
• termisk beskyttelse og brann forebygging;
• bruk av passasjer forbundet med overlapping og tak;
• forhøyninger over taket og plasseringen i forhold til taket på taket;
• Formen på munnen i kanalen og plasseringen av kanaler for røyk og for ventilasjon i fellesakselen;
• stikk i kanalen og noen problematiske elementer i hele strukturen, så vel som betingelsene for dens drift.

Du kan bestemme å kombinere to peiser i en skorstein. Ifølge teorien kan dette gjøres, men i praksis vil denne løsningen kreve overholdelse av mange flere forhold:

• du må sheathe skorsteinen;
• Velg den beste skorsteinen for design og høyde;
• øk tverrsnittet i røykkanalen;
• installer pluggene for å blokkere røykkanalen helt
• når du skyter peiser for å observere ordren;
• justere brannen i den ene og den andre, noe som ikke er så lett å gjøre.

Samtidig brannkasse med flere branner og en skorstein er alltid et problem:

• med skorsteinskonstruksjon;
• med takvifter;
• med tilkoblingsmuligheter
• med air exchange i rommet;
• med economizer;
• med kompensatoren for utkast og brennende vedlikehold;
• med ventilasjon;
• med en sideutgang som kan redusere cravings og øke dannelsen av kondensat.

Det blir så mange spørsmål som det blir klart - den beste løsningen for to peiser vil være dette: en skorstein - for en peis, og to peiser og skorsteiner trenger to.

Riktig festing til skorsteinen er svært viktig. For å fikse røret må den ytre konturen krympes med en spesiell klemme og festes til naglene. Etter det må klemmen festes på taket med et spesielt hjørne og festebolter. I dette tilfellet trenger ikke skorstens hovedvekt å sette inn en peis, og på klemmer og hjørner festet til taket.

Selv når skorstenen til peisen er ordnet i samsvar med alle regler, kan en viss mengde vann fortsatt komme inn i skorsteinen. Alt vil avhenge av tverrsnittet av skorsteinen og størrelsen på "skjørtet", som har en paraply eller deflektor installert over skorsteinen.

Definitivt svar på spørsmålet, hva å velge en skorstein, det er vanskelig. Her er det en hovedregel: valget av skorsteinen må under ingen omstendigheter baseres på verdien. I dette tilfellet er det ikke viktig. Du må presse av fra følgende ting:

• på den valgte typen oppvarming;
• på typen enhet du valgte;
• på hvordan skal installasjonen av skorsteinen. Hvis du inviterer til denne spesialisten - dette er en ting, og hvis du stoler på din egen styrke - det er helt annet, så skal arbeidet være opp til deg;
• Mye vil avhenge av intensiteten som varmesystemet ditt vil bli betjent av.

Beregn alt og gi en korrekt vurdering av din kunnskap og erfaring i skorsteinens enhet, og gjør deretter ditt valg.

I alle fall er den beste skorsteinen den som gjør at peisen kan fungere trygt, effektivt og økonomisk. Og hvis en murstein skorstein passer til enheten din, trenger du definitivt ikke den ultramoderne og trendy skorsteinen, som du leser om på Internett for slike rave vurderinger. Det er klart at alle vil bestemme dette spørsmålet etter eget skjønn, men du bør alltid huske om sikker drift av ditt hjem for både deg og alle andre.

Det faktum at skorsteinen må installeres riktig er enda viktigere enn å installere peisen selv.

Feil i dette tilfellet er uakseptabelt fordi på grunn av dem ikke bare utstyret kan bryte, men det kan være fare for karbonmonoksidforgiftning og til og med brann.

For å gjøre alt riktig må installasjonsskjemaet først utvikles. For eksempel, dette:

Kravene til skorsteinen er veldefinerte: å organisere utslipp av forbrenningsprodukter utenfor rommet.

Dette innebærer oppvarming av strukturen til svært høye temperaturer og kontakt med aggressive medier (kjemikalier som ble dannet under forbrenning).

Et annet viktig problem er dannelsen av kondensat som følge av temperaturforskjeller.

Derfor, for å koble til skorsteinen, er det nødvendig med materialer som er tilstrekkelig sterke, og avhengig av deres valg, er skorsteiner til peisen delt inn i følgende typer:

• fra murstein;
• fra stål;
• fra keramikk;
• fra glass.

Denne skorstenen er et murverk. Når det gjelder kostnader, betraktes dette alternativet som mest budsjett, men her er det ikke veldig effektivt.

Skorstenen i stål er et rundrør, rustfritt eller galvanisert, isolert og med en utvendig kontur. Stålrøret er ganske enkelt å installere og veier relativt lite.

Å montere en slik struktur er bedre å betro en profesjonell med erfaring med slikt arbeid. Så vidt konstruksjonen av en slik skorstein er vanskelig, er isolasjonen også utmerket. Slike skorstene kan vare opptil 30 år eller enda lenger.

Denne versjonen av skorstenen anses som den dyreste og vanskelig å installere, men interiøret med et slikt design ser veldig imponerende ut. Glass skorstene er ikke redd for verken korrosjon, oppvarming eller fuktighet, og dette er deres utvilsomt fordel.

Kategorien feil som gjøres oftest, inkluderer følgende punkter:

1. Velg feil skorstensrøret i henhold til konfigurasjonen, noe som fører til kraftig oppstart av peisen, svak flamme og røyk i rommet på grunn av svak trekkraft.

2. Hvis skorsteinen er valgt av utilstrekkelig høyde, vil det ikke sikres tilstrekkelig trykk. Høyden på røret fra risten til toppen av taket bør ikke være mindre enn 5 meter. Over røret - og sterkere drivkraft. Du kan redusere diameteren og øke høyden, så vil volumet av varm luft øke, og det vil avkjøles sakte, noe som vil ha en positiv effekt på lasten.

3. Hvis vinkelen av avviket fra vertikalen overstiger det tillatte, vil trykket også være dårlig, fordi den beste trykk er i et rett vertikalt rør. En hvilken som helst bøyning eller tilt av det vil forverres, og den horisontale delen - og enda mer. Hvis den direkte skorsteinen ikke virker, bør forskyvningen gjøres ved hjelp av skråelementer, og hellingsvinkelen skal ikke overstige 45.

4. En annen feil er feil definisjon av seksjonen. Det er ikke tillatt å redusere skorstenen skorstens diameter under tillatt hastighet, mer - det er mulig, men ikke mye.

5. Feil valg av materiale til skorsteinen, og det viser seg at egenskapene til det valgte materialet ikke helt samsvarer med betingelsene for dets drift.

Å bygge en skorstein i andre etasje betyr å montere den med et tetningsmiddel enten gjennom et hull i støttemuren eller gjennom en balkong, hvis det er en. Her er den beste måten å bruke et koaksialt rør som en skorstein. Det er tokrets, det vil si at det interne kretset tjener til uttak av avfall, og den eksterne for luftinntak, som i diagrammet:

Ved konstruksjon av en peis til en peis med samtidig tilkobling med komfyr, holder du til den optimale høyden og utformingen av skorsteinen, med økning i tverrsnittet og med installasjon av flere spjeld, slik at du kan lukke tilgangen til røyk. Imidlertid, ifølge eksperter, bør skorstein skorstein ikke være koblet til en annen oppvarming enhet, inkludert en komfyr.

Trygt og komfortabelt med peis i huset vil kun bli utsatt for god trekkraft i skorsteinen. Og det avhenger av hans tilstand.

Det finnes flere rengjøringsmetoder for skorstene: Det er folkemengder som folk har brukt i århundrer og moderne ved vitenskapelig forskning. Disse metodene inkluderer:

I gamle dager ble skorstenene rengjort med asketre, som er i stand til å generere varme i brannkassen opp til 1200 ° C. Under denne innflytelsen blir sot løs og brenner, og alt som er igjen av det, flyr med røyken inn i skorsteinen.

Før du rengjør denne metoden, må du være sikker på at slike høye temperaturer ikke vil skade skorsteinen din, siden du unngår ødeleggelse eller brann hvis skorsteinen sprekker, for eksempel, blir det vanskelig.

Tidligere ble det brukt en annen metode for skorstensrengjøring: tørket potetskall ble brent, når det ble brent, ble stoffer frigjort som kunne løsne sot, og så ble det lett fjernet fra rengjøringen. Men nasjonale metoder vil ikke alltid være i stand til å hjelpe, og i tilfelle av sterk blokkering er det bedre å vende seg til kjemi.

I dag finner du ulike rengjøringsmidler for rengjøring av skorsteiner i ovnen gårdsbutikken. Det kan være pulver, tabletter, væske eller spesielle pellets, logger og briketter, som ganske enkelt plasseres i ovnen (selv med tre, selv uten dem) og brent. Mer informasjon om bruken av hvert av de kjemiske agensene er malt i instruksjonene som er vedlagt dem.

Rengjøringsbriketter anses å være mest hensiktsmessige for alle kjemiske midler som renser skorsteinen. De oppvarmer peisen i ca to timer, takket være hvilke stoffene som holder sammen sot i skorsteinen, blir ødelagt, og de resterende bøter blir utført som røyken inn i skorsteinen.

Hvis det oppstod en stor blokkering i røret, vil den falle ned, og derfor, etter å ha betjent skorsteinen, er det behov for en revisjon av hele skorsteinplassen, for hvilken den har spesielle dører.

Denne metoden er den mest effektive og vil takle den mest alvorlige blokkering som skjedde på grunn av sterk innsnevring av lumen eller på grunn av at noe søppel falt inn i røret.

Kjemi her kan ikke endre noe.

Og for å betjene en slik peis er farlig, ikke bare for helse, men også for livet - alle innskudd som er dannet inne i skorsteinen, kan brenne, ikke bare røyk kan flykte fra skorsteinen, men også gnister og til og med brann.

Hvis været er tørt, er det stor sannsynlighet for brann, så hvis det ikke er traction, og rommet er fylt med røyk, vil det bli nødvendig med mekanisk skorsteinrengjøring ved hjelp av spesialverktøy og tilbehør.

Verktøyene som er konstruert for mekanisk rensing av skorsteinen til peisen fra sot og sot, inkluderer spesielle skraper, børster, børster av forskjellige størrelser og konfigurasjoner, og belastninger i form av kjerner for å bryte gjennom en tett blokkering.

Alt dette er til salgs, men mye og det meste kan gjøres.

Ofte er det ikke nødvendig å rengjøre skorsteinen, men hvis soteposisjonen inne i skorsteinen overstiger 2 mm, er det på tide å jobbe som en skorsteinfeie.