Rammebad: eksempler på prosjekter

Byggingen av badet er nødvendig ved enhver dacha og i et landsted. Men de tradisjonelle alternativene som bruker murstein eller tømmer, har flere ulemper. Men berøvet av rammebyggene må bygges på en spesiell teknologi.

Bygging av bygninger, selv så små som bad, med murstein eller logger med egne hender er svært vanskelig. Du må bruke mye penger på materialer, lage feilfrie tegninger. Og uten hjelp fra noen, ville det ikke være mulig å gjøre slikt arbeid i det hele tatt. Derfor fortjener rammeprosjekter økt oppmerksomhet. Dessuten reduseres forbruket av tre i forhold til konvensjonelle strukturer fra tømmer nøyaktig med halvparten.

Bygningene er relativt lette, selv om de er laget i dimensjoner på 6 x 4 eller 6 x 6 m; Hvis størrelsen på strukturen er 3x4, 4x4 m, manifesterer denne omstendigheten seg enda mer. Derfor er det ikke nødvendig å forberede faste fundament. Du kan samtidig trimme de eksterne og indre veggene, og den totale hastigheten på installasjonen øker markant. Det minste området av dampbadet er 250x250 cm. Det anbefales å bruke asbestcementrør med en diameter på 100 og en lengde på 4000 mm, som er fylt med betong.

Alle treelementer tørkes grundig før installasjon. Rafters samles på bakken, og deretter veksles løft og sett over rammene på rammen. Tak gjøres kun i ventilert versjon.

Ubestridelige fordeler med rammebadene er:

• Enkel konstruksjon;
• billig design (liten betaling for materialer);
• forenkling av grunnarbeidet i forhold til andre alternativer;
• lav varmeledningsevne;
• evnen til å lage kommunikasjonskanaler inne i veggene og ikke ødelegge utseendet;

• ingen krymping;
• ikke behov for komplekse anleggsutstyr;
• økologisk sikkerhet (en sjeldenhet for landsbaserte konstruksjoner);
• evnen til å utføre alt arbeid uten involvering av spesialister;
• eliminering av våte arbeider - du kan bygge om vinteren og selv hvor det ikke er bærekraftig vannforsyning;
• stort utvalg av finish.

Men etter omhyggelig gjennomgang av vurderinger fra eiere og utviklere, kan du umiddelbart finne visse mangler. Hver av dem kan elimineres ved tidsriktige tiltak, bare det er derfor man trenger å forstå eventuelle problemer. Rammen badene i sin rene form raskt avkjøles, og derfor kommer en stygg sopp inn etter kort tid. For å takle denne vanskeligheten må du bare bruke høyeste isolasjon.

Det er mulig å forlenge beskyttelsesbadets levetid hvis det er mulig å suge alt brukt tømmer og brett med antiseptiske midler i en spesiell prøve. Etter 18-24 måneder er rammekrympingen noen ganger 80-100 mm. Som et resultat deformeres utvendig og interiør. For å redusere en slik risiko kan, hvis du tar tømmeret, det siste kammeret tørker.

Enkelheten i konstruksjonen og dens tilgjengelighet for ikke-profesjonelle betyr ikke at du trygt kan begynne å jobbe uten forberedelse. Selv erfaring med slike arbeider gir ikke grunn til en selvtilfreds holdning. For å unngå alvorlige feil vil det hjelpe et godt gjennomtenkt prosjekt og tegninger av fremtidig struktur.

Den enkleste ordningen er når damp, dusj, kjele og omkledningsrom kombineres. Men et slikt skritt er bare akseptabelt for mini-strukturer eller badehus, fordi det er umulig å fordele temperaturen som forventet. Derfor forsøker de å lage selv med de minste dimensjonene, selv om de er ganske små, men autonome rom. Bad 3x4 m kan godt oppvarmes av en liten kjele eller en vedovn. Noen designere finner til og med muligheten til å utfylle den med veranda eller terrasse.

Minimale prosjekter har en rekke verdifulle egenskaper:

• ubetydelig forbruk av byggematerialer;
• nesten fullstendig eliminering av avfall;
• høy hastighet på arbeidet;
• holdbarhet og pålitelighet (som det ikke er nødvendig å lagre på et lite område på et lite område).

På et større tomt er det ganske mulig å bygge et badhus på 6x6 størrelse: det tillater ikke bare å vaske av smuss, men inviterer også hele familien og til og med et vennskap. Typiske prosjekter med slike partier innebærer et betydelig område i hvilerommet - det kan nå 20 m2. Ofte er det der at trappen som forbinder første etasje med loftet ligger.

Badet med to etasjer overgår den ene etasjen allerede fordi den gir deg mulighet til å organisere ekstra plass for opphold og fritid. Ofte er det plasserte rom for gjester, soverom, bord for biljard eller annet sportsutstyr.

Ved bygging av to etasjer er det første trinnet å skape grunnlaget for støttestøttene, og basen skal være dekket med et vanntettingslag. Eksperter anbefaler å bygge et trussystem med et bad fra brett med en del på 10x5 cm, og et brett med en tykkelse på 2,2 cm går vanligvis til kassen.

Ramme-skjermstrukturen er montert på prinsippet om en leketøydesigner. Å finne kombinasjoner av elementer som er egnet for å bygge et basseng med basseng er ikke vanskelig, da blir de bare satt på den ferdige rammen. Settet inneholder vanligvis detaljerte tekniske instruksjoner som bidrar til å unngå feil - hvis det bare følges strengt. Når det gjelder mobilbad, er det enda enklere - de monteres ikke på byggeplasser, men på industrianlegg. Alt som gjenstår for kundene, er bare å legge til ferdige blokker med nødvendige detaljer.

De fleste prosjekter involverer bruk av taktak, loftet under dem er ikke organisert eller det er veldig lite. Inne, men legger ofte bad inventar. Ved valg av stiftelsens grunnlag styres jordkvaliteten og tilstanden. Byggets masse, selv om vi vurderer tilstedeværelsen av en andre etasje i en rekke varianter, er relativt liten. Designindeksene for oppvarming avhenger av om badet vil bli brukt året rundt, eller det er kun beregnet for den varme sesongen.

Behovet for metallrammeenheter er ikke så vanskelig å beregne: noen selger vil kunne gjøre dette, etter å ha lært de nødvendige dimensjonene og ytelsen. I typiske prosjekter blir det nøyaktige forbruket av metallet normalisert, og hvis de er utarbeidet i henhold til en individuell bestilling, antas alle beregningene av designerne. Men likevel, de må kontrolleres, for selv med jernmateriale, kan noen byggere gjøre "feil" til deres fordel. Før du beregner behovet for tre, må du velge om du skal bruke et tømmer eller en logg inn i dette tilfellet. Barbaserte design er å foretrekke fordi:

• krymping er merkbart redusert;
• Det er ingen strenge restriksjoner på størrelse og geometri;
• arbeidet er sterkt forenklet.

Det sterkeste tømmeret, ifølge eksperter, er produsert av nåletræer, og de er dessuten mindre utsatt for den ødeleggende virkningen av insekter og mikroorganismer som gnager et tre. Strålens standardmål, tatt i betraktning i beregningene, varierer fra 10x10 til 20x20 cm. Volumet beregnes ved å multiplisere lengden av høyden og tykkelsen på et enkelt element.

Noen mestere sier at du må legge til resultatet av 10-30%. Men dette trinnet er ærlig dumt, for tvert imot må du bruke mindre av en bar - det er ikke montert på åpningene av vinduer og dører.

Uerfarne kunder og til og med byggere erstatter perimeterlengden med et område, og finner seg tvunget til å slutte å jobbe, kjøpe mer manglende materialer og bruke penger på transporten. For ikke å forveksle, bør du også nøye sjekke merkene og tilhørende dokumenter. I noen tilfeller, på prislappene og i taler til selgere, er en noe større strekstørrelse angitt enn den faktisk er.

Etter å ha vurdert behovet for materialer og velge størrelsen på rammebadet, må du håndtere sekvensen av byggverk. Det er ingen grunnleggende forskjeller fra bygging av andre bad eller byhus i rekkefølge av stadiene, men hver av dem avslører sine egne detaljer.

Så i konstruksjonen av basen er det best å bruke kolonnekonstruksjoner. De er samlet fra asbestsementrør med en diameter på ca 10 cm, herdet fra innsiden med betong. Da markerer de ytre konturer og ved hjelp av en bor, borer åpninger som strekker seg 2 meter dyp.

For din informasjon: I noen tilfeller kan mengden penetrasjon være større eller mindre. Denne beslutningen er basert på jordtype og grunnvannets dybde. Hvert rør blir introdusert i åpningen og fylt med sand med stor brøkdel fra oven, i tillegg er det grundig rammet. Når helling av betong brukes, som er fremstilt fra:

• 1 del sement M200;
• 4 deler sand;
• 7,5 stykker fint murstein;
• 3 deler rent vann.

I følge trinnvise instruksjoner bør fyllingen av rørene være glatt, og en sterk stålplate skal plasseres på hver av dem når de er klare. Monterte rør må tørkes, og først da kommer svingen til installasjonen av bunnkledningen. Boksen behandles med desinfeksjonsmidler og dekkes av et vanntettlag. Lags er plassert over stroppen, et grovt gulv dannes av dem. I intervallet som skiller konstruksjonen av tømmeret og strapping, legg takmaterialet, noen ganger fett dette stedet med mastikk.

Grunnlaget for et rammebad med to eller tre etasjer bør ta hensyn til total belastning og snødrykk. Trebaser er tillatt å gjøre bare for miniatyrbader, hvorav totalt er 12 kvadratmeter. m og mindre. Økt oppmerksomhet må utbetales til beregning av diameteren til tømmer- og utjevningsflatene.

Når du bygger bad på skruehuller, er det ikke nødvendig å legge på støttestrukturene ved hjelp av en stråle eller kanaler. Slike støtter bidrar til å bygge selv på en åsside eller på en høyt uthulet elvbredde med rask strømning. Innføringen av hauger i bakken gjøres enten med involvering av spesialutstyr, eller gjennom flere byggherres arbeid på samme tid. Ved arbeid er det absolutt umulig å avvike støtten fra horisontlinjen.

På hver fjerde sving kontrolleres posisjonsposisjonen nøye med et magnetisk nivå.Strukturene som er tilbøyelige til å stramme er forbudt å bli fjernet av teknologien, blir deres stilling justert ved hjelp av et rotasjonsnivå. For å kvitte seg med hullene som skiller bunken og den omkringliggende jorden, kan du bruke en hvilken som helst solid betong og fragmenter av forsterkning. Etter å ha fullført installasjonen, kontrolleres haugene for jevnhet. Hvis alt er i orden, blir hodene sveiset ovenpå dem; Drenering i badekaret er alltid utstyrt ikke bare i vaskerommet, men også i dampbadet.

Mange prøver å legge et bad på en båndbase. En slik løsning er akseptabel, selv på jord som er utsatt for bevegelse og nedbør, som lett kan svulme. Båndet er delt inn i finsk og kanadisk; Begge teknologiskolene er enkle, men krever en forsiktig og ansvarlig tilnærming. Monolitiske stiftelser reist direkte på byggeplassen, og prefabrikerte bare stable og koble til. Oftest blir de styrt av grunne fordybninger (opptil 50 cm), slik tape blir jevnt fortynnet under lagerveggene.

Å velge riktig base er ofte vanskelig uten geologiske undersøkelser. Den enkleste testen kan utføres uavhengig: Jordtype og dens visuelle egenskaper kjennetegnes ved å grave en grøft 150 cm dyp. Vurder nøye ikke bare høyden på grunnvannet, men også nivået hvor jorden fryser.

Sterke ledninger av fargede stoffer bidrar til å forenkle markeringene. I samsvar med markeringen må du grave et hakk under fundamentet, som vil være 50 cm dypere og 400 cm bredere enn den forberedte føringen. Puten er laget av sand, som er rikelig fylt med vann og rammed. Deretter overlapper det første laget av rubble. Vanntetting er plassert på grendens sideplaner. Takmateriale er tradisjonelt brukt, selv om det i økende grad blir erstattet av en mer moderne penetron.

Formeringen er opprettet som følger: Vanntettingenes øvre kant tjener til leggplater, tykkelsen er 50 mm og en maksimal bredde på 1,5 m. Plassering av brettet er nødvendig uten de minste sprekkene, med høyde over bakken med 30 cm. Ledningsforsterkning svingning 50 mm under toppen av formen (senere helt skjult av et lag av betong). Betong utføres med en blanding av sement med sand og grus, i form av tykkelse, det ligner tett rømme. Ytterligere herding oppnås ved myknere.

Det anbefales å forberede mørtelet selv, fordi det er mye raskere enn å få den ferdige blandingen fra fabrikken. I tillegg vil denne tilnærmingen bidra til å bevare kvaliteten på det kalde leddet, unngå lekkasje av vann gjennom det, som vil ødelegge kjelleren. Og ikke minst, kostnadsforskjeller kan overses. Etter å ha fullført arbeidet, er fundamentet dekket med et materiale ugjennomtrengelig for væske. Herdes betongen om 24 timer, men her vil endelig styrke bare få uker.

Formering skal gjøres med jevne og sterke skjold for å få det til å virke perfekt. Negler er hamret strengt fra innsiden til utsiden. Hvis du gjør det motsatte, vil det være mye vanskeligere å fjerne skjoldene. Når du arbeider med forskalingskonstruksjoner, må du umiddelbart tenke på funnene for kloakk, rørleggerarbeid og elektriske kabler. Hvis de ikke umiddelbart er tilveiebrakt, vil det være nødvendig å hamre og krenke monolitens kvalitet.

Både den monolitiske løsningen og den lavdynne konstruksjonen, og den ikke-forsynte basen, beskytter nødvendigvis mot frosthevningens kraft. For å gjøre dette, bruk:

• dreneringsanlegg;
• sideflater;
• isolasjon rundt blindeområdet;
• fjerning av heaving jord med erstatning av sand eller rubble.

Bånd med liten dybde bør ikke brukes på forskjellige bakker: der vil de ikke motstå betydelig skjæring. Når den er bygd på støvete sand eller høyder, er en ekspansjonsplate plassert under. Korrekt utført monolit har alltid større høyde enn bredde. Videre er forskjellen 2-4 ganger; Et slikt trinn vil gjøre kjellerdelen av strukturen optimal, det vil være mulig å danne både overlappingen av bjelkene og underetasjen.

Begynn å jobbe, plasser en spesiell rack, som vil bli fikset øvre strapping. I mellom er andre racks lagt til. De vil gjøre badet sterkere og mer stabilt. Boksen er dekket med brett, fest dem til skruene. Konsekvent monterte deler danner designet til slutt.

I de fleste rammebad er gulv laget av lag og planker, men det er ikke mulig å bestemme riktig verdi av disse elementene nøyaktig uten kompliserte beregninger. Men dette er ikke nødvendig - private utviklere kan enkelt administrere med klare gjennomsnittlige verdier. I de fleste tilfeller er plater på 30-40 mm tykke og etterbehandlingslag basert på en stang med et tverrsnitt på 100x150 mm akseptable. Tykkelsen av brettet, uttrykt i millimeter, bør omtrent tilsvare gapet mellom lags, uttrykt i centimeter.

Når det gjelder de grunnleggende materialene, er alle langvarende trearter egnet for å skape et gulv i et rammebad. Men poppel og annet mykt tre er uakseptabelt. Før du kjøper og bruker, bør du nøye kontrollere tørrheten og integriteten til materialet, fraværet av sprekker, splitter og andre problemer. Ideelt sett bør alt sagt tømmer tas fra samme sats som har passert kammertørking.

Etterbehandling gulv er ønskelig å gjøre fra kutt eller ristede planker, fordi det ikke trenger å bli ytterligere polert, men den grove basen kan være unedged.

Et alternativ til trekonstruksjoner er ofte det selvnivellerende gulvet. En slik løsning blir mer og mer populær gjennom årene, og skyver keramiske og steinflater inn i bakgrunnen. De viktigste fordelene ved selvnivellerende etasje kan vurderes:

• integriteten til belegget blir opprettet;
• høy mekanisk styrke og god slitestyrke;
• null nivå av brannfare;
• mangel på støv og skadelige utslipp under drift;
• et betydelig utvalg av designalternativer, inkludert dekorasjon av tredimensjonale tegninger;
• omsorg er mye enklere enn trekonstruksjoner.

Men det er også objektive svakheter: for eksempel størkner gulvbelegget først etter noen dager, når du kan gå på tregulvet umiddelbart. Det er stor risiko for riper og smuss, og kostnaden for et slikt belegg er veldig høyt. Eventuelle badegulv anbefales å gjøre med en skråning i retning av avløp, det vil forhindre vann og skum til å spre seg i alle retninger. Selvnivellerende gulv kan gjøres horisontalt (uten helling) eller hell blandingen på bunnen, som allerede har en skråning. Det første alternativet krever forsiktig å tette krysset mellom gulvet og veggene, og det andre er vanskeligere å utføre, men styrer all væske i riktig retning samtidig.

Bulk gulv kan ikke bare "pour": dets substrat er forberedt svært nøye. På toppen av treet må du legge kraftige gjerder av betong og med forsterkning. Jo før blandingen helles, desto bedre - det mister raskt fluiditet, og hvis dette skjer før arbeidets slutt, vil alle kostnader være forgjeves. Ofte helles gulvene sammen.

Når man arbeider med vegger, er de fleste paneler laget av klapbrett eller sponplater. Vanntetting leveres av pergament, lagt under ytre hud. Først da brukes varmeapparatet, som skal være perfekt miljøvennlig og brannfarlig. Kakens totale tykkelse og dens individuelle lag bestemmes av områdets klimaparametre og egenskapene ved bruk av rammebad.

Maling av veggbekledning, selv i venterommene, er uønsket fordi et par selv de sikreste malinger og lakker kan være helseskadelig. Når man tenker gjennom veggkonstruksjonen, legges det særlig vekt på hvordan ventilasjonskanaler og elektriske ledninger vil passere gjennom dem. Siden brannfarlige materialer brukes til utvendig dekorasjon, og for mye fuktighet er ofte tilstede i luften, bør det være foretrukket å foreta grundig isolerte kabelkanaler.

De grunnleggende delene som brukes i byggingen av taket på et rammebad, legges gradvis og monteres direkte på stedet. Gården skal stå på den forberedte rammebasis. Forenkle arbeidet med skapelsen av taket, hjelper til med å plassere det på den tøffe strandpromenaden. Ventilasjonskakten er alltid inkludert i modellkaken, derfor er gapet fra tømmerstangen til telleren fylt med dampbarriere. Kassen skal festes til tømmeret.

Så er det på tide å lage gavler av orienterte plater eller høykvalitetsbrett. I de fleste tilfeller er det verdt å holde seg til det enkleste singeltaket, som utføres raskt og uten unødig vanskelighet. Men hvis du velger et helt originalt design, vil ikke alle spesialister kunne fullføre arbeidet riktig og innenfor den tildelte tiden.

Flate tak i badene med egne hender anbefales ikke. Lønnsomheten til et slikt valg er bare tydelig - behovet for kraftig kunstig ventilasjon med naturlig svakhet absorberer alle besparelsene. Ifølge de kvalifiserte bygningsmennene, bør enkelt-taket være plassert under en generell skråning på 20 til 30 grader. Med forbehold for denne tilstanden vil væsken og fast utfelling spontant synke ned.

Du kan opprette en rampe på to måter: Å gjøre veggene ujevne i høyde eller installere rack. I den andre versjonen av materialet blir brukt mindre, men varmen blir værre.

Taktakere med erfaring vet at med en reduksjon i takets hellingsvinkel er det nødvendig å bruke mer og mer glatte ansiktsmaterialer. Men med en vinkel på mindre enn 10 grader, tillater ikke de beste løsningene å bli kvitt pytter og snødrift. Mauerlat er dannet av et nåletre med en snitt på ikke mindre enn 15x15 cm. Utenpå er den dekket med et vanntettlag (smeltet med mastikk eller innpakket med takfilt). Rafters er laget utelukkende av flate brett med en seksjon på 5x15 cm, som er laget av massivt tre.

Med slike dimensjoner oppnås en optimal sikkerhetsmargin og det er fortsatt mulig å fikse isolasjon opp til 15 cm tykk, om nødvendig.For din informasjon: lengden på sperrene er beregnet med redundans på overheng, noe som forbedrer veggenes beskyttelse mot vann. Alle ender av truss ben er utstyrt med kutt for mauerlat, som er festet med negler eller overlegg av metall. Kassen er festet til foten av takene i rette vinkler.

I andre tilfeller setter tykkelsen på skinnene, tykkelsen varierer fra 2,5 til 3 cm. Men i alle tilfeller bør denne tykkelsen selvsagt være ensartet i hele volumet. Det anbefales å dekke badene med enkelttak med ondulin, bølgete plater eller myke fliser. Hvis det er et enkelt tak på bunnen, uten et loft eller loft, er det nødvendig å legge på flate eller rullet isolasjon. Uavhengig av denne bruken:

• hydrofob film;
• antipyren og antiseptisk impregnering;
• spesielle festemidler;
• nøye utvalgte og testede verktøy.

Skurstype tak skal støttes på sperrer som er mellomrom 0,5-0,8 m fra hverandre. Takmateriale skal festes til sokkelen med spesielle skruer, inkludert syntetiske gummihatte. Disse toppen bidrar til å blokkere vannsvipping. Hvis det ikke er spesialtilpasset feste, må du bruke enkle skruer, supplere dem med ytre gummi pads. Deretter blir gavlene sydd, en avløp er utstyrt - dette er slutten på det eksterne arbeidet på rammebadet.

Uansett hvor pålitelig og holdbar en "boks" er, vil den ikke fungere. Det er viktig å beskytte disse strukturene mot negative ytre påvirkninger, og samtidig gjøre dem mer attraktive.

Etterbehandling av yttervegger hjelper utviklere og designere til å uttrykke sin smak og estetiske prioriteringer. Ofte prøver de å skjære siding, clapboard. Litt i popularitet disse materialene er dårligere enn å blokkere hus og gips.

Før du legger på noen fôr, må du sjekke de tøffe veggene. De bør ikke være enda små sprekker, hudleddene bør passe godt sammen. Ved hjelp av vinylfasade kan du lage en rekke visuelle bilder: etterligning av enkelt tre og murstein, og noe høyteknologisk i ånd. Ikke mindre godt manifesterer seg plastpaneler, og hvis du ønsker å øke badets naturlige utseende til grensen, bør du velge et blokkhus.

Dekorasjonen av rammebadet fra innsiden er ikke mindre viktig enn utsiden. Det anbefales å gi preferanse til miljøvennlige materialer, deres økte kostnad er fullt berettiget. Valg av design i interiøret er ikke begrenset nå, du kan bruke hvilken som helst stil, ikke nødvendigvis tradisjonell russisk. Vardommene er trimmet med både hardved og nåletre. Men fargen er ønskelig å velge det mest rolige og balansert, gitt formålet med badet.

Vaskekammer dekket med klapplate, preimpregnert med blandinger som blokkerer rotting. Noen forbrukere bruker plastpaneler og til og med polykarbonatark. I dampbadet er det ikke plass til nåletre, med unntak av sedertre. Blant de løvfiskede arter blir i første omgang alltid linden, som ikke brenner når den berøres og ikke falmer med lang bruk. I flere budsjettprosjekter blir preferanse gitt til asp og alder.

Det er mulig å dekorere en mursteinovn med hjelp av fliser: dette alternativet er det enkleste, billigste og samtidig gir et attraktivt utseende. Ikke heng fliser på veggen, de skal ligge på bakken av ovnen. Det er verdt å nekte enkle plastering, det gir ikke anstendige resultater selv i tørre rom.Gode ​​resultater bringer bruken av dekorative steiner.

Selv de mest holdbare og pålitelige materialene vil ikke vare lenge hvis fuktighet innsiden vil stagnere. Ja, og den konstante akkumuleringen av foreldet luft vil ikke gi noen glede. Alle disse problemene løses ved bruk av nøye utformet ventilasjon. I de fleste tilfeller er valget mellom forsynings- og avgassystem og naturlige systemer. Selv sirkulasjon sikres ved å plassere luftinnløpet i en høyde på 0,5 m fra gulvet, og utløpet for det på omtrent samme avstand under taket.

Du kan utstyre utløpet nederst bare ved bruk av tvungen ventilasjon eller et stort ventilasjonsrør. Inntak av kald luft kan organiseres i rommet bak komfyren, og utgangen i gulvet selv, hvis kjelleren er forbundet med ventilasjon med uteluft eller andre rom. For innbygget badhus er det alltid nødvendig å bruke midler til tvungen ventilasjon.

Klandre kvalitet og intens luftutveksling i mangel på varme i badekaret er urimelig. Nesten alltid den virkelige årsaken til problemet er svak og dårlig isolasjon. I de fleste tilfeller bruker du mineralullsplater. På grunn av den store mengden luft inne, beholder de perfekt varme, og høyt smeltepunkt gjør det mulig å ikke være redd for brann. Rammevegget er ofte isolert med reedplater, som er miljøsikker og utfører sin oppgave godt.

Cheapness av skummet syntetiske materialer og deres enkle, fuktighetsbestandighet gjør slike beskyttende belegg blant de beste. Men det er viktig å forstå at ikke alle materialene i denne serien er like perfekte. I tillegg kan en slik isolasjon bare brukes der sterk varme er utelukket.

Den klassiske tilnærmingen til ovnens isolasjon og det omkringliggende rommet innebærer bruk av asbest for beskyttelse av ulike materialer. Den kan brukes i form av plater eller kluter. Men gitt faren for asbestfibre for mennesker, er det tilrådelig å bruke andre metoder for etterbehandling:

• basaltfiber;
• izolon;
• nålestansede matter.

Varme i badekaret kan gå bort ikke bare gjennom veggene; de fleste av dets lekkasjer forekommer gjennom gulv og tak. For å lage termisk beskyttelse inne i dem, bruk noen ganger utvidet leire. Den brukes mindre og mindre i veggisolasjon, fordi den er for tung (500 kg per 1 m3) sammenlignet med ofte tilgjengelige motstykker. I tillegg er utvidet leire vesentlig dårligere når det gjelder varmepåvirkning og skum og mineralull, slik at tykkelsen på isolasjonslaget øker. Og han sakte, men absorberer stadig vann, for å tørke materialet er veldig vanskelig.

Ganske lang historie har oppvarming ramme bygninger sagflis. De er helt trygge i miljømessige og sanitære forhold, men å sette på et slikt varmeskjold vil ikke fungere raskt. Treflis brukes ikke bare til oppvarming, men også som dyreavfall, gjødsel og i mange andre tilfeller. Derfor gir leverandører ikke bort det gratis, men foretrekker å motta penger til et slikt krevende produkt. I en stor by selges sålvann også i supermarkeder, men prisnivået er enda høyere enn i sagbruk.

Bare trebearbeiding er egnet for bruk. Maksimal tillatt fuktighet er 20%, og det er bedre hvis det er enda lavere.Rene sagflis har ikke lenge vært brukt på byggeplasser, fordi de kan slå seg ned og danne tomrum, kan det oppstå en sopp i innsiden.

Skiktet av sagflis under gulvet skal være minst 200 mm, og i den nordlige delen av Russland kan denne tallet økes med ytterligere 50%. Bulk legging innebærer å blande avfallshåndtering med bindemidler, så blir sammensetningen hellet i form av tre som legger gulvet. Basen er beskyttet mot fuktighet ved bruk av kraftpapir, polyetylen og lignende materialer. Sammensetningen er plassert jevnt over hele området, det er nødvendig å ramme det bare i sjeldne tilfeller. Den endelige beredskapen til isolasjonen oppnås om to dager.

Vakre rammebad kan utføres i den mest forskjellige utførelsen. Slik ser en struktur ut med et tak som ikke er for bratt, skyves fremover over fasaden. Foran døren er det en slags plattform som du må klatre på en liten stige. Designkonceptet er tydelig bygget i en ånd av maksimal naturlighet i bygningen. Mange hjørnebad, bygget på rammeteknologi, ferdig med sidespor.

Med riktig ytelse for å skille dem fra de enkle loggbygningene, er det ekstremt vanskelig. Den moderne tilnærmingen til bad involverer ofte bruk av minimalisme. Et slående eksempel er presentert på bildet - det er bare et baldakin, en liten stige og klamde vegger og et rektangulært vindu. Det er mulig å bygge en slik struktur med egne hender, så snart som mulig. Det er enkelt og praktisk å bruke noen av de presenterte vaskene.

Hvordan bygge et rammebad, se neste video.