Hvordan lage grunnlaget for et bad?

Bad kan være et hyggelig og komfortabelt sted for fritid. Men på mange måter er kvaliteten og stabiliteten avhengig av hvor nøyaktig grunnlaget er laget, og om de nødvendige kravene er oppfylt.

Detaljert trinnvise instrukser har lenge blitt utviklet, det er bare nødvendig å følge dem nøye.

Stiftelsen er grunnlaget for bygging og drift av alle fasiliteter. Men i badene, sammen med den mekaniske belastningen, må den ha mer og økt fuktighet, for å sikre en rolig og ordentlig avløp av avløpsvann. derfor grunnlaget for et bad er sikkert tenkt over selv før utarbeidelsen av prosjektet begynner. Og i designmaterialet skal du vise alle finesser og nyanser, selv om blant alle alternativene valgt den billigste og enkleste.

Pile (laget av skruebunker) fundament er perfekt manifestert i bygging av bad av ulike typer:

• logg;
• fra en bar;
• på grunnlag av ramme-panel konstruksjon.

Spiralutformingen av støtten hindrer den i å endre posisjonen selv under påvirkning av hevende krefter. Og på grunn av komprimeringen av den tilstøtende jordlagringskapasiteten til basen øker, kan den variere fra 600 til 12000 kg. Når det gjelder størrelsene, Den minste kjelleren er 55, og den største - 350 cm.

Ved konstruksjon av et kolonneformet fundament, er det mulig å gi økt styrke og pålitelighet av strukturen. Den legges hovedsakelig under lette bygninger, men det er tilfeller når et slikt fundament er valgt for en tungveggkonstruksjon. Hovedgrunnen til dette valget er behovet for å dypt introdusere støtte. Fylling av båndet til ønsket dybde kan bli til fantastiske utgifter, og søylene blir en ekte frelse.

En slik konstruksjon er i stand til å støtte selv to-etasjers bygninger, med mindre de er for store. På grunn av konfigurasjonens spesifisitet er det mulig å redusere varmen som går nedover - det vil si at denne typen grunnlag er også energieffektiv.

Under båndkellene og kjellene er de lett utstyrt, men samtidig bygge det på kort tid vil ikke fungere. Ja, og materialkostnadene vil bli ganske store. Uavhengig av hvilken type base som er valgt, skal stedet være forberedt på arbeid - søppel er fjernet fra den, lettelsen er nivellert og alt er nøye merket ut. Siden vi snakker om bygging av bad, må alle basene være med drenering av riktig kvalitet.

Dreneringsvannsporene dannes med en skråning på 20 mm til 1 p. m .; dybden av grøften når 0,5-0,6 m.

Ved valg av type eksternt avløpsvann (som direkte påvirker samspillet med grunnlaget), tas følgende hensyn til:

• hyppighet av vasking i badet;
• bygget område;
• jordegenskaper;
• frostpunkt;
• mulighet for tilkobling til det sentrale utløpssystemet.

Det er nødvendig å lage et spesielt fundament for ovnen; installere det på samme grunnlag som bygningen som helhet er en brutto ingeniørfeil.

En murstein komfyr kan nå en masse på 500 og til og med 700 kg, noe som krever en meget sterk og stabil støtte. Stålkonstruksjoner "trekker" på 150-200 kg i gjennomsnitt, noe som også er ganske mye. Gruven er gjort 100-150 mm bredere på alle sider enn selve ovnen.. Overflate er da mettet med grov sand eller grus.

Hvis et senter er laget av stål, brukes rektangulære pits for sin installasjon, hvor bunnen er fylt med rubble minst 0,25 m. Ved innstilling av betong til ønsket tilstand gis 5-6 dagerellers vil parametrene ikke tillate å løse den angitte oppgaven. For ovn av murstein på bunnen av "kaken" er dannet av en pute av sand.

Slab foundation (laget av armert betongplater) er den mest holdbare og pålitelig. Tross alt er det en monolitisk struktur som i stor grad forenkler det påfølgende arbeidet. Til og med aktivt flytte bakken i et område hvor betydelige nedbør faller konstant eller plutselige temperaturendringer blir ikke et hinder.

Etter å ha valgt den nøyaktige typen grunnlag som skal monteres, er det også nødvendig å håndtere materialene som skal benyttes til grunnlaget for badet. Dekkfundamentene fungerer godt i sumpene - selv hvor design av platene er upålitelige. Noen ganger blir de presset opp av kraften av frostheving. Men dette forferdelige, nesten allmektige elementet trekker seg tilbake når du bruker bildekk. Dekk skal bli begravet, fordi det vil hindre dem i å gå ned og skyve den omliggende jorda opp.

Trykket fra kolonnen skal fordeles jevnt, og dekk fylt med sand eller knuste stein brukes til å løse dette problemet. Den økte (sammenlignet med feilfri bånd), lagerevne og lagerareal gjør at de kan bære betydelige belastninger uten å vri og uten å forårsake jordbunnsdykkelse.

Hvis produktet bare er delvis fylt med jord, antar gummikassen hovedbelastningen. Det viser seg en slags etterligning av fjærer, som ideelt sett manifesterer seg på jord med svak heving. men det ville være mye mer riktig å varme det blinde området og fylle dekket med 100%for å garantere de samme egenskapene til alle støtter.

Selvfølgelig bruker de fleste utviklere ikke slike originale løsninger og foretrekker tradisjonelle måter. De bygger et fundament for et skumblokkbad, da denne teknikken ikke krever komplisert utstyr. Det er heller ikke nødvendig å fikse armeringen, å knytte en stor mengde betong. Dette påvirker ikke lagerkvaliteten, og enda mer - byggets hastighet øker.

Men blokkene manifesterer seg perfekt under bygningene av:

• klosser;
• skum betong;
• like under betydningsfulle bad.

En solid betongkonstruksjon har dimensjoner på 39 x 19 x 18 cm, mens vekten av ett element er ca. 30 kg. For grunne fordybninger av stolpene som er dannet av blokkene, er 3 eller 4 strimler av murverk nok - og 6-12 skumblokker stod for en pol. Monolitisk slab skal helles i permanent forankring. De fleste spesialister anbefaler å bruke skifer til denne formen..

På forskjellige områder, vil det være nødvendig å bygge bad av forskjellige områder. Og på grunn av særlig betydning er den nøyaktige beregningen av grunnlaget for grunnlaget for dem. Hvis du gjør en feil selv ubetydelig, kan du enten få en upålitelig design, eller føre til betydelige kostnadsoverskridelser. Først tegne en skisse som hvert segment av bygningen skal vises, ikke et enkeltrom kan ignoreres. Ved beregning av bredden og lengden på basen må vi ikke glemme at den alltid er noe større enn selve strukturen støttes.

Den rektangulære utformingen på 3 x 4 m i form av et grunt tape klarar vellykket nesten alle oppgavene. Men i tillegg til de geometriske dimensjonene i flyet, er det nødvendig å ta hensyn til høyden på fundamentet selv. I harde bergarter er trenchdjupet ca. 0,5 m. Men hvis substratet er dannet av myke og relativt løs jord, kan dette tallet til og med bli doblet. Uansett hvilken dimensjonene av veggene - 4 x 6, 5 x 5, 6 x 6 m, grunnblokken er laget 0,1 m bredere enn grunnkonstruksjonen.

For å beregne grunnlagets område under badet, for eksempel med dimensjoner på 6 x 4 m, må du ta hensyn til:

• vekt av strukturer;
• vindlast;
• press utøvet av snøen.

Dele summen av disse parametrene av jordens lagerkapasitet, få den endelige figuren. I henhold til loven bør det fra et badhus til bygninger i naboområdet være minst 8 m. Hvis denne avstanden ikke kan oppfylles, er det nødvendig å forhandle med naboene slik at de tillater å bryte den aksepterte regelen.

Stiftelsen bygger i gjennomsnitt 15-20% av alle kostnader ved bygging av badhus. Selvfølgelig vil mange mennesker minimere disse tapene ved å gjøre det meste av arbeidet med egne hender.

For å gjøre dette, bruk:

• faste fraksjoner av kalkstein og shell rock;
• murstein stein;
• sandstein;
• armert betong;
• betong, begynner med 500-tallet;
• asbest sement.

Enhver trinnvis instruksjon foreskriver før du starter arbeidet for å frigjøre nettstedet fra alt som kan forstyrre konstruksjonen. Mørkesløst bli kvitt de fruktbare jordlagene.

Under blindeområdet og badekarets kropp blir jorda spesielt rengjort.. De som ignorerer denne regelen og prøver å forlate det øverste segmentet av jorden, opplever alltid problemer. Plantemassen vil snart begynne å rote, og når nye spirer kommer i kontakt med fundamentet, selv stein, blir det raskt ubrukelig.

Når fjerning av jord er ferdig, må du begynne å grave utgravningen. Under stripfundamentene legges en ny bakke i hulrommene og gapene. Viktig: Jorden for denne operasjonen bør velges "ren", ikke engang med spor av avfall og organisk materiale.

En lignende metode gir deg mulighet til å lage en billet for undergulvet eller kjelleren, for å unngå at det blir flom i bygningen når du øker jordvannet. Eventuelle innrykk og grøfter graves til en strengt definert dybde, det er ikke tillatt å overskride det.. Det er nødvendig å hakke til det punktet der jorden kjøler seg ned om vinteren til null grader (og i tilfelle leirejord, til -1 grader).

Når dybden ikke overstiger 1 m og bredden er 0,6 m, blir ytre veggene stengt vertikalt.. Med større fordybelse, kan kantene noen ganger ekspandere ovenfra. I upålitelig jord anbefales det å bruke midlertidig forankring og deretter fjerne den. Det er mulig å bygge stripfundering ikke bare fra en armert betong med forsterkende detaljer. Gode ​​resultater oppnås ved bruk av armert betongblokker av industriell produksjon og murstein..

Private utviklere, i de fleste tilfeller, foretrekker å bruke butobeton, det vil si å legge naturstein og fylle den med solid mørtel. Bånd av basene under bad, uavhengig av antall etasjer, varierer i de samme størrelsene. Selv en tre-etasjers bygning knuser relativt lite, og det totale arealet med flere reserver kan tåle en slik innvirkning. Hell rukkensubstratet til en bredde på minst 0,6 m, For armert betong og andre betongfunderinger, varierer denne figuren fra 400 til 600 mm. Verdien for murstein er satt veldig strengt - nøyaktig 0,51 m.

Du kan ikke tampe sanden, hælde vann på toppen; det bør allerede være våttog tettheten økes med rent mekaniske midler. Enheten av sandpute innebærer at den er ujevnt nivellert på byggnivå.

I stedet for sand kan påføres og blandes med grus.når det er seks fraksjoner for fire fraksjoner av løs rock. Ved arbeid på svak bakken legges grunnlaget på geotekstiler.for å forhindre at substratet blandes med slam eller ødeleggelse av det med jordvann. Begynner å montere forkanten, er kanten av grøftet gjennomboret med innsatser, og sikrer festene fra nedstigningen. Et alternativ er installasjonen av ikke-flyttbar forskaling, som senere blir "ansiktet" av fundamentet. Den riktige driftsmetoden innebærer forsterkning av basen, selv når den støttes av en lett konstruksjon.

Jo høyere mekanisk styrke, jo lengre levetiden til bygningen, og jo mer beskyttet er den fra en rekke skadelige faktorer. Men også Overfylling av betongblandingen med forsterkning er ikke verdt det, nesten alltid noen få ansikter er nok.

Forsterkningsstenger skal være stramme, i to rader; Vinkelrett på dem er plassert langstrakte raffinerte deler, koblet til alle leddene. Elektrisk sveising brukes til tilkoblingen.

Når du starter arbeid, bør du merke alt grundig. Det første trinnet i dette arbeidet er å holde baseline, som vil tilsvare den ene siden av basen. De fleste byggere merker først linjen som går parallelt med gjerdet, husets vegg eller skur, gangsti, vei. En triangel er dannet, og umiddelbart ved hjelp av en roulette kontrolleres det om dens diagonaler faller sammen. Maksimalt begrunnet avvik overstiger ikke 1,5 cm. Etter å ha strukket ledningen i en høyde på 20-25 cm over bakken, kontrollerer de konsekvent at den ikke sitter noe eller faller for mye.

Forsink kort aksen utenfor grøften, kontroller nullnivået å hjelpe obnoski. De vil drastisk forenkle det foreløpige arbeidet. Installasjonen av fuskene er laget av høyeste vinkel i det tildelte området, og de etterfølgende er verifisert av det første punktet. Hvis du planlegger å installere et logghus, er tilnærming til å arbeide med fundamentet noe annerledes enn den vanlige ordningen. Et stort bad der det er et dampbad og et vaskerom, et hvilerom og et omkledningsrom, samt et loft, skal plasseres på en strimlingsfundament på 120-160 cm dyp.

Under tømmerhytter med små dimensjoner er grunnlaget for den lave dybden, fra 0,55 til 0,75 m. Og i den mest kompakte versjonen, kan du fordybe grunnlaget med bare 420-480 mm. Termisk isolasjon av bunnen av badekaret bidrar til bedre ytelse. Det er ikke noe superkomplisert med dette, og det varme oppvarmingsskapet akselererer oppvarming av dampbadet og vaskerommet.

Det er mulig å varme opp et design:

• på ytre basen;
• innenfor;
• på en kombinert måte.

Samtidig utførelse av arbeid fra innsiden og utsiden anses som den mest effektive, men den er også den mest komplekse og kostbare. Det er ikke anbefalt å legge isolasjon på innsiden, det er ineffektivt. Det enkleste alternativet - mineralull, dekorert i matter. Polymermaterialer er noe verre, og bulkmaterialer er minst praktiske. Basaltull må isoleres fra utvendig jord ved hjelp av en vegg.

Den eneste fordelen med sagflis er den lave prisen og evnen til å lage selve høsten. Polyfoam og polystyren er effektive for å skape et varmt gulv, men deres styrke er ikke høy nok. Det er mulig å varme opp tapebasen bare når den er fri for jord rundt omkretsen. Overflaten er smurt med et par lag med vanntett, så vent på at bitumenmastikken tørker.

Monolitiske baser er oftest plassert på det forberedte laget av vanntetting og varmeisolasjon. Det vanskeligste tiltaket vil gi termisk beskyttelse for kolonner. En mur av røde murstein er reist rundt omkretsen (på en sandpute, i grøfter 0,5 m bred). Denne veggen er smurt med mastikk og så fungerer det på samme måte som med stripfundament; men den totale arbeidstiden når noen ganger i uken eller mer. Det legges til grunn leggingen av kommunikasjon i fundamentene ved utformingen, når det avgjøres hvor kloakkene skal installeres og vannforsyningssystemet vil bli installert.

I begge tilfeller kan gjennomstrømningsdiameteren ikke være mindre enn 5 cm. Det er sørget for installasjon av kompensatorer, demping lineær ekspansjon og sammentrekning når sesongen endres. Legging av rør uten polystyren skall eller varmekabler skal være 50 cm dypere enn frysepunktet.. Vannforsyning inne i de flytende platene og gjennom dem er kun mulig vertikalt. Men i undergulvene og kjellene under de forsenkede båndene i røret horisontalt; Overholdelse av disse kravene er ikke mindre viktig enn eksponeringen av spenningen fra tak og vegger.

MZLF og flytende plater, det anbefales å varme konturene av ekstrudert polystyrenskum - dette vil bidra til å blokkere hevelse av leirejord. Det er ikke nødvendig å varme haugene, men pilarene overlappes av termisk beskyttelse rundt omkretsen. Under vaskerommet i kjelleren gjør de skråninger i retning av stigen, som drenerer vann inn i septiktanken. Hvis det brukes en avstenget grilling, rammede eller kjedde hauger, kan ikke underetasjen gjøres. Problemet løstes enten ved å hente en grille på de riktige stedene, eller ved å plassere et galvanisert ark med en stige.

All kommunikasjon i den underjordiske delen av grillfundamentene er nødvendigvis isolert siden grunnen fryser gjennom helt. Det anbefales å installere monolitiske brønnplateplater under bassengene.. Når et bad er bygget på bredden av et reservoar eller en elv, er det tillatt å lokalisere det bare på skruer eller kjeddepeler. Lett konstruksjon av rammebestemmelser anbefales å oppføres på stillinger av ferdigbetong eller murstein.. Men bare med jevn lettelse over grov sand, grus eller steinete jord.

Flytende plater plasseres med obligatorisk fjerning av arbellaget, deres forside er laget av 4 skjold eller samme antall polystyrenblokker.

Hvis et båndsubstrat er dannet på hevende jord, trenger du:

• varme omkretsen hele tiden;
• overlappe trench bihuler med ikke-metallisk materiale;
• sørge for termisk beskyttelse av blindeområdet;
• legg knust glidende termisk isolasjon langs ytre overflaten.

Når grillingen er over 150 cm, spesielt på bakken av en bakke, må deler av haugene som utstikker til utsiden, forsterkes med tilkoblinger diagonalt og vertikalt. For å skaffe disse elementene, bruk et hjørne eller et rør fra en profil. For helling av steindeler anbefales det å ta høyverdig sement, det forbruker mindre og garanterer samtidig en solid festning. Ved installasjon av asbestsementrør fylles de med betong fra innsiden. Spaltene i kolonnebunnen under ovnen er lagt med en murstein, tett krympbar i en normal mørtel.

I denne videoen finner du grunnlaget for et lite bad.