Характеристики на подовата изолация в дървена къща

Понастоящем екологичното нискоетажно строителство на къщи от дървесни материали става все по-популярно. Традиционните дървени трупи от закръглени дървени трупи, къщи от дървен материал и дори къщи, издигащи се от леки материали, собствениците им се опитват да облицоват с дъска или клапан. Същите съображения за създаване на микроклимат, близък до природата в дома, също се ръководят от избора на материал за подове, като се предпочита дървото като по-лек, а по-скоро трайни материали.

Съществува доста голям избор от пълнители за изолация на пода, пода и тавана.Един неопитен строител изпитва трудности при разбирането на свойствата на нагревателя, обективно преценява техните предимства и недостатъци и прави правилния избор.

Факт е, че различните изолационни материали са по-приложими при някои условия на работа и по-малко подходящи за други. Затоплянето на такива специфични помещения, като таванско помещение, подземно веранда, изисква специален подход, така че е полезно да се проучат всички свойства на материалите, за да се произведе възможно най-ефективно изолационно устройство.

Следните фактори оказват влияние върху избора на топлоизолационен материал:

• Влажност. Постоянна влажност в помещението (мазета с открита земя или недостатъчна хидроизолация на фондацията, бани, зимни градини или домашни оранжерии) или вероятността от увеличена влажност в нея (балкони, помещения за сушене на дрехи, бани или парни бани);
• Цел на помещението. Някои видове материали в състава им съдържат определени смоли или лепило, поради съображения за сигурност, които не са подходящи за спални или детски стаи.
• Вероятността от увреждане от гризачи или насекоми, устойчивост на гъбични увреждания.Някои от материалите са на вкус на гризачи, докато други действат върху тях, плашили.
• Долна и горна граница на температурата. Някои топлоизолатори са нестабилни за тежки студове, докато други губят свойствата си или са напълно деформирани и стават неизползваеми със значително нагряване.

Не на последно място, изборът на изолация и методът за извършване на топлоизолация засяга и цялостното състояние на къщата:

• възрастта на сградата - в старата къща се изисква един метод, в новопостроения друг;
• Метод на изграждане на основата - на сглобяеми или винтови пилоти, на стоманобетонови блокове или на леки основи с малка дълбочина;
• Височината на сградата и работната площ - независимо дали подът е изолиран за 1-ви или 2-ри етаж.

В повечето случаи дървени къщи са изградени с висока основа, т.е. височината на подовата повърхност ви позволява да изпълнявате изолация отдолу.Единственото изключение могат да бъдат южните райони, където се строят частни къщи на стабилни почви, използващи нискоетажна строителна технология върху купчини с малка дълбочина. Но дори и там, в повечето случаи, те се опитват да запазят традиционното строителство на къщи с висока база.

В противен случай, ако подовото покритие не е достатъчно високо, за да изолирате пода на първия етаж, ще трябва да махнете подовото дъно за изоставане или друга опорна конструкция.

Изпълнението на топлоизолационните работи в подполето не е много по-трудно, отколкото при същата работа, когато затопляме пода на втория етаж, но има редица характеристики. Преди да започнете работа, трябва да подготвите място и да осигурите както минимален комфорт, така и необходимото ниво на сигурност.

Най-вероятно няма прозорци в мазето, така че първото нещо, което трябва да направите, е да се грижите за достатъчно осветление. Ако няма фиксирани светлини, трябва да се използват водоустойчиви, преносими източници на светлина върху гъвкав кабел с достатъчна дължина.

По същата причина в подземното пространство има изключително лоша естествена вентилация, а понякога тя напълно липсва. За съжаление, много строители не вземат под внимание този фактор, което има много негативен ефект върху производителността на труда. Издишаният въглероден диоксид е по-тежък от другите газове, които са част от атмосферния въздух и поради това тенденция към дъното.

И тъй като подземната е най-ниската точка, въглеродният диоксид се натрупва тук, нарушава напълно дишането на работника, причинява повишена умора, сънливост и в тежки случаи припадък. следователно Много е важно да се осигури адекватна вентилация отвътре на къщата или от улицата.

Ако е в подземно поле, ако е възможно, трябва да се изравнява и уплътнява. В най-добрия случай, ако бюджетът позволява - запълване на бетон с височина минимум 10 см с подсилване, като по този начин се намалява значително влажността в подземното пространство. Това значително ще удължи експлоатационния живот както на лагерните елементи на мазето, така и на дървените конструкции на пода.

При отсъствие на естествена пасивна вентилация подовото покритие не е излишно, за да се получат малки вентилационни отвори (около 10 х 10 см) във външните стени. Това ще подобри микроклимата в мазето, допълнително ще предотврати увеличаването на влажността и в резултат ще позволи на структурата на формата да избегне повреждане на дървени конструкции.

След като завършите подготвителната работа, първо трябва да проверите състоянието на лагерите - греди, регистрационни номера, подпорни колони.

Ако основата и мазето са били издигнати с помощта на бетон или тухли (блок), тези зони трябва да бъдат третирани с битумен мастик, за да се предпази от влага. Ако работата се извършва в дни с висока атмосферна влажност, може да се наложи да ги изсушите допълнително с помощта на отоплително оборудване.

В някои случаи ще е достатъчно конвенционален нагревател за вентилатори, но за големи пространства на подполе може да се наложи да се използва топлинен терморегулатор. Няма начин Не използвайте газов или бензинов / дизелов топлинен пистолет, е допустимо да се използва само електрически и това не трябва да се оставя без наблюдение поради причини, свързани със сигурността.

За изолация отдолу е трудно да се работи с термоизолационни материали като минерална вата или изолон. И още повече, насипни материали като дървени стърготини, разширена глина и други подобни не са подходящи за тази цел. Затова трябва да се предпочита изолацията на листове - пяна, пяна и т.н.

На първо място, необходимо е да се фиксира пароизолационния материал, в повечето случаи това е пластмасов филм. За условията в подполето е за предпочитане да се избере филм с дебелина 350 микрона, ако е възможно дори по-плътен.

Тя трябва да бъде фиксирана, като се спазва пълното прилепване на строителния телбод на дървени трупи (греди), като се отчитат всички неравности, завои и разлики във височината, в местата на огъване, които допълнително се фиксират върху дъските за пода.Фрагментите на фолиото трябва да бъдат поставени с припокриване един към друг най-малко 10 cm, закрепете ръбовете с широка самозалепваща лента. Напълване на стени и вертикални конструкции - не по-малко от 25 см.

След това трябва да започнете да инсталирате изолационния материал в интервалите между закъсненията. Ако е възможно, фрагментите на топлоизолатора трябва да бъдат нарязани така, че да няма ненужни пролуки между тях и закъсненията, а самата изолация да не изпада. Ако е необходимо, ако фрагментът не се придържа към ръбовете с изоставане, може временно да се фиксира с винтове, а празнината между краищата и отклоненията може да се напълни с монтажна пяна.

Също така, след полагането на изолационния материал върху цялата повърхност на плочата, всички неизбежни междини трябва да бъдат запълнени с монтажна пяна и след това да се втвърди, да отсече всякакви изпъкнали излишъци.

След това, за да се осигури по-надеждно задържане на топлоизолационния материал, е необходимо да се фиксира от дъното с лек подгъва. Най-икономичният вариант е листовете от фибростъкло, но също така са подходящи нискокачествени шперплат, дъски с таван и редица други материали. Не трябва да използвате гипсокартон (гипскартон) поради високата си хигроскопичност и чупливост.

След като завършите свързването, трябва да поставите друг слой пара и хидроизолация. Можете да приложите и пластмасов филм. В този случай е допустимо използването на изоон, фолгоизол и други композитни материали.

В този случай има две възможности за изолация, коренно различни:

• Без демонтиране на подовата настилка. Поставките са поставени на стария етаж, между тях - изолация и нова подова настилка е поставена на върха.
• С демонтиране. В този случай плочите се маркират, демонтират и изваждат от стаята, където се ремонтират. Изолацията се монтира между съществуващите закъснения, след това подовите плоскости се монтират обратно.

В първия случай нивото на пода се повишава - в зависимост от използваната технология, на височина от 10 до 25, а в някои случаи - с 30 см. Този метод е по-икономичен и намалява полезния обем на помещението. Но ако бюджетът позволява и таваните са достатъчно високи, тази опция може значително да намали времето за завършване на работата.

Във втория случай, височината на пода остава на същото ниво, но строителят ще се нуждае от повече работа и време.

Първо трябва да проверите състоянието на подовите дъски. Елементите, повредени от гниене или засегнати от мухъл, трябва да бъдат сменени и нестабилните трябва да бъдат фиксирани. При стари табла трябва да използвате почвата, антисептично импрегниране и суха, ако е необходимо, за тези допълнителни източници на топлина.

Както при инспектирането на подземното пространство, площите, засегнати от гъбичките, но запазили силата си, трябва да бъдат почистени от здраво дърво и наситени с антисептици.

Опитните строители препоръчват за тази цел да се използва композиция, която е практична и напълно безопасна за хората и домашните животни, но не се харесва на гризачи и дървообхватни насекоми. хладен разтвор на обща сол. За да го приготвите, добавете сол към горещата вода, докато престане да се разбърква.

Площите на дъската, предварително почистени от щетите от плесен, се изсипват дебело с горещ физиологичен разтвор навън.Откритите пукнатини между плоскостите или пукнатините в тях трябва да бъдат запълнени със строителна пяна, на горно ниво с шпакловъчен материал върху маслена или акрилна основа. След изсушаване поставете хидроизолационния материал - пластмасов филм или пенофол, лепете ставите с широка лепенка.

След това се поставят закъснения. Трябва да изберете дървен материал от иглолистна дървесина, чието минимално напречно сечение е 50 * 50 мм. Въпреки това, ако подовото покритие на долния етаж е изолирано и е необходима усилена изолация, тогава е необходим по-голям сегмент.

Предпочитаният изсушен дървен материал без видими деформации (без завои върху която и да е от осите), чипове и други повреди. Важно е да се има предвид това между изолацията и горната плоскост трябва да има интервал от 1 - 2 см за естествена микроциркулация на въздуха и компенсация на влажносттаследователно, височината на материала за забавяне трябва да се изчисли с марж.

Като рамка в допълнение към лъча е допустимо да се използва режеща дъска с дебелина 50 mm с подходяща ширина, монтирана на ръба (по-широката страна ще бъде разположена вертикално) - в този случай се изисква по-твърд монтаж на дъските към пода.Може да ви трябват метални ъгли с дължина на рафта не по-малка от половината от ширината на плоскостта: например, ако е избрана дъска с размери 50 * 120 мм за монтаж на ръба, тогава дължината на металния ъгъл трябва да е най-малко 60 мм. Ъгълът на монтаж е не повече от 1 метър.

Необходимо е да започнете полагане от най-високата секция, избрана от нивото на конструкцията. Разположението на изоставането е съвсем проста. Стъпалото трябва да се поддържа постоянно - от 50 до 60 см. Необходимо е да се наблюдава хоризонтална позиция, доколкото е възможно, ако е необходимо, поставяне на твърди вложки, устойчиви на влага и гъби отдолу. Дървените трупи се закрепват към пода с винтове на стъпки от 100-120 см.

В пространството между изоставащите се поставят изолационни материали. При затопляне отгоре изборът не е ограничен до листовия нагревател. В този случай, е възможно да се поставят на пода не дъски, но шперплат с достатъчна дебелина, след това на пода ще продължи дори малко по-дълго.

Затоплянето отгоре с разглобяване на подови дъски предполага, че подовите дъски се проверяват, тяхното състояние е задоволително и не е необходимо да се подменят.

Преди да започнете разглобяването на плоскостите, е необходимо да ги маркирате с указание за техния ред и ориентация, както при използването на дъски за дъно или канали или прикачване на шпиндел, грешка в ориентацията ще наруши тяхното взаимно фиксиране. Индикацията за горната страна ще бъде повърхността, върху която е поставена маркировката.

Демонтажът трябва да се получи с най-голяма грижа, без да навреди на материала. Ако плочите се завинтват с винтове, всички те трябва да се развиват и само след това да се повдигат един по един, като се започне от ръба на стаята.

Някои трудности при намирането на точки на закрепване с самобръчкови винтове могат да създадат стара боя, ако подът е боядисан. Това ще помогне за прост начин - използването на магнит, може би от стария високоговорител (колона). Въпреки че днес по-мощен неодимов магнит е относително евтин. С негова помощ капачката на винта се намира, боята се разкъсва със шпатула и винтът се развива.

Демонтажът е леко различен, ако дъските са заковани. В никакъв случай не трябва да се опитвате да махнете ноктите с клещи или ножица за ноктите, което само ще повреди борда.Главите на ноктите също лесно се намират с магнит, тези места са маркирани с маркер.

Строителите на "старото училище" използваха брадва, за да разглобят дъските: леко ги притискат между лагера и дъската, без да повреждат едното или другото и да повдигат ръба на дъската с леко разклащане.

Трябва да повдигнете дъската на всяка точка на закрепване на малка височина, след което да вървите по дъската отново, като повторите тази операция. Когато ръбът вече е забележимо повдигнат, заменете допълнителна опора за инструмента и повдигнете цялата платка. С това Важно е да се гарантира, че езикът или шиповете на дъската не са повредени.

Старите пирони трябва да бъдат почукани с чук отстрани на точката, а когато главата на ноктите се издигне над дъската, махнете с клещи или клещи. След отстраняването на плоскостите строителят отваря закъсненията и, ако тяхното състояние е задоволително, поставя пластмасовото фолио с помощта на конструктивен статив, закрепва ставите с лепяща лента и монтира топлоизолационния материал.

Ако се използва насипен материал - независимо дали става въпрос за дървени стърготини, гранули от дървен бетон, експандирана глина или други, трябва внимателно да изравнявате слоя изолационен материал, като избягвате прекаленото износване или, напротив, прекомерно уплътняване, запълнете всички неравности и пукнатини. В случай на използване на ролкови материали, трябва да се опитате да изрежете в съответствие с геометрията на пространството между закъсненията, да избягвате разкъсвания и смачкване, не оставяйте кухини.

Трябва да се помни, че много валцувани топлоизолационни материали губят своите свойства, когато са мокри, а от топлоизолатора те се превръщат в топлинни проводници. Когато работите с листов материал, трябва да се опитате да изрежете колкото е възможно по-точно, да избягвате огъването на листовете, да запълвате празнините и кухините с монтажна пяна.

В края на полагането на топлоизолатора, независимо от това, колко хигроскопичен е материалът, трябва отново да поставите полиетиленовия или друг влагоустойчив филм и след това да монтирате дъските.

Съвременният пазар предлага доста широк избор от материали за топлоизолация и е трудно за неопитен домашен занаятчия да избере най-подходящата изолация за дървени подови настилки.

В допълнение към цената, всеки вид материал има своите предимства, а някои - и очевидни недостатъци:

• Penoplex, Изолация на листове, произведена в доста широк диапазон от дебелини. По-скоро силен и в същото време лесно обработен материал с високи топлоизолационни характеристики, устойчив на влага и механично напрежение. За лесен монтаж, наличен при листово набиване. Страхувайте се от високите температури и органичните разтворители. Той не е привлекателен за гризачи и насекоми.
• Пяна. За разлика от по-големия брат - пеноплекс, той е по-мек, по-малко устойчив на влага, може да се разпадне, когато се разрязва. В този случай тя има много по-малка плътност и в резултат има малко по-голяма изолационна способност. За разлика от penoplex и EPPS, той не съдържа стирени, т.е. е по-безопасен, когато се използва в хола.

• Епс - екструдирана полистиролова пяна.Всъщност това е една и съща работа, но с няколко разлики в производствената технология. Според характеристиките не е по-нисък и не надвишава.
• Дървени стърготини. Този насипен материал е много евтин, в някои случаи дори свободен, тъй като всъщност е загуба на продукция. Един от най-екологичните и безопасни материали за хората и домашните любимци. Трябва да се помни, че стърготините в чиста форма не могат да бъдат положени, в противен случай инвазията на гризачи и насекоми не може да бъде избегната. Стърготините трябва да се смесват с цимент или глина, като се добавят огнеупорни, антисептични и противогъбични разтвори. Дървесината на дървесината е непоносима към влагата и без подходяща обработка и изолацията на влага е лесно податлива на гниене и нанасяне на мухъл. С течение на времето те се сливат, губят изолационни качества.
• Разширена глина. Лек порест насипен материал от печена глина, поради което е абсолютно безвреден. Устойчив на високи температури. В разширената глина не са затворени пори, поради което е хигроскопичен и се нуждае от висококачествена хидроизолация.

• Penofol. Това е пенополиетилен, покрит с алуминиево фолио от едната страна (по-рядко от двете страни).Има висока устойчивост на влага, според топлоизолационните свойства е забележимо по-нисък от пластмасовата пяна. Много чувствителна към дори незначителна топлина. Той не е повреден от гъбички, не е подложен на гниене. При използване, трябва да се има предвид една функция - фолиото трябва да е обърната към топлата стая.
• Izospan. Качествен материал за пара и хидроизолация. Използва се като защита срещу влага, позволява дървени конструкции да "дишат", т.е. не пречи на обмяната на въздух с околната среда. Запалим. Устойчив на гъбични инфекции.
• izolon, Пяна от полиетилен без фолио. Поради особеностите на производството не се произвежда с дебелина повече от 7 мм, поради което няма практическо приложение като топлоизолатор. В същото време е качествен хидроизолационен материал с някои шумоизолиращи свойства. Чувствителни към високи температури, устойчиви на гъби, които не са повредени от гризачи или насекоми.

• Ековата. Целулозен екструзионен материал. Рядко се използва в частни жилища, тъй като за приложението се изисква специализирано оборудване и обучен персонал.За съжаление не е необичайно изпълнителят да намали производствените разходи, които нарушават формулировката на първоначалния състав, в резултат на което този материал с високи топлоизолационни характеристики започва да изпарява токсичните вещества в околната среда с течение на времето.
• Полиуретанова пяна, както и целулозен екологичен материал, за прилагане изисква специализирано оборудване. В състава не се прилагат вредни вещества. По време на втвърдяване тя образува затворени пори, което изключва изпарението на вещества в околната среда. От страна на изпълнителя не подлежи на нарушение на формулировката. Замразена и топлоустойчива, не се подлага на гниене, формоване, гъбички. Той има високи шумови и топлоизолационни характеристики.
• Минерална вата, Един от най-ненужните и лесни за използване изолационни материали. Страхува се от влага, но след изсушаване възстановява свойствата си. Благодарение на пълненето с минерален прах, то изключва увреждане от гризачи или насекоми, а липсата на органични пълнители предотвратява гниенето или нанасянето на мухъл. Лесно раздробеният материал, следователно, изисква внимателна обработка.

В някои случаи строителите, които разчитат на устойчивостта на влага на декларирания от производителя материал, пренебрегват допълнителната хидроизолация. С бързи температурни промени в среда с висока влажност може да се образува конденз, както при директния поток вода от помещението през пролука в пода. При замръзване водата причинява пукнатини или разрушаване на порите в материала, което значително намалява изолационното качество.

Когато затопляте партерния етаж от пяна, материалът понякога остава отворен. Факт е, че мишките често се гризат точно от пластмасовата пяна, отнемат трохичката си и "затоплят" дупките си в нея. Този подход спомага за запазването на слоя бариерен паркет и, ако е необходимо, за актуализиране на листовете на топлоизолатора без проблеми.

Това се случва, строителят ще спести на шотландката и ще остави припокриването на пластмасовия филм да се разхлаби. Влажността, която се съдържа във въздуха, прониква през минералната вата през ръбовете на филма и става влажна. следователно Важно е да се следи спазването от страна на служителите на технологиите.

Помислете за следното:

• Класическата "торта" при затопляне отгоре с използването на вратовръзка под довършителния етаж.

• Сглобяването на изоставането "в изтичане", пълнене с експандирана глина върху филма, покрито с шперплат.

• Висококачествен пълнеж със структурна пяна на междините между лагерите и листовете.
• Полагане на плочи в пространството между гредите върху един слой от izospan.

• Използването на широки дъски, монтирани на ръба.
• Двустранна хидроизолационна минерална вата.

В следващото видео ще намерите видео урок за това как да затоплите подовете в дървена къща.