Правилата и тънкостите на подреждането на дървения под

Дървените подове могат да изглеждат много привлекателни и красиви, те спестяват топлина добре. Въпреки това, съществен недостатък е честото и лесно потъване, образуването на пукнатини по него. Само специалните методи за обработка помагат да се справят с тези проблеми и да се предотврати появата им в бъдеще.

Необходимостта да се изравнява дървеният под е често причинена не само от желанието да се направи по-естетически, но и да се подобри комфортът на живота. Това е много неудобно и понякога не е безопасно да се разхождате из стаите, различни части на пода, които имат различни височини. Също така, не забравяйте това Подобряването на свойствата на подовата настилка удължава срока на експлоатация и позволява по-рядък ремонт, по-малко харчите пари, за да замените повредените дъски и ламели. Всички твърди подове имат ясна схема на проектиране и ако са счупени, няма да изпълняват функциите си.Носенето се влошава драстично и в близко бъдеще ще трябва да решите отново проблема с подреждането на нова настилка.

Възможно е етажът да бъде подравнен по различни начини, но те не трябва да се избират за простота или удобство, а за практичност при конкретни обстоятелства. Шперплат често се практикува, но сходни резултати могат да бъдат постигнати с помощта на шпакловка на основата на лепило PVA, самонивелиращи се съединения. Много силни изкривявания в геометрията на пода в една къща или апартамент ще трябва да бъдат елиминирани, създавайки изоставане.

Така се случва, че премахването на предишното покритие е много трудно или дори невъзможно без пълно унищожаване на структурата. След това трябва да ги оставите на място и да подравнете пода с самолет или шлифовъчни машини. Това положение най-често се случва в частно жилище, защото в апартаментите, ако те правят дървени подове, те са много по-съвършени.

Извитият под може да бъде регулиран с помощта на шперплат, а с най-простия метод не се налагат никакви закъснения.Периметърът на стените е оформен от шевовете (те ще позволят да се запази пролука от 20 мм, без да се използва лентата през цялото време). Между листа от шперплат трябва да се оставят на интервали от 0,3-0,8 cm, така че при първото леко изместване или повишаване на температурата, течният слой не се деформира. Полагането на листовете трябва да бъде с изтичане, всички по-долу са половин изместени в сравнение с техните предшественици.

Не забравяйте да закрепите листовете с винтове и най-добре е веднага да направите дупки на правилните места. При друг метод, периметърът на стаята се запълва със закъснения, в резултат на което се появява лента. Раскеку и интервалите имат едни и същи принципи, но не забравяйте първо да оформите листовете, да не ги фиксирате и просто да погледнете резултата. Така става ясно дали има достатъчно материал и дали размерите му са верни. Всички блокове, които трябва да се прилагат в следващата стъпка, са номерирани.

Трансформатите трябва да бъдат закрепени с винтове за самозатягане, след това да се проверят изравняването на лагера и опорите, след което рамката да е фиксирана към основата. Сега можете да поставите и фиксирате шперплат, а върху него - ламинат или линолеум.Шперплат също може да бъде положен върху подпорите на шабаната.

Размерът на всеки шабашки се определя от това колко е неравномерен етаж в тази стая. Полагането на облицовки изисква по-често, тъй като тяхната надеждност е по-малка от тази на изоставането. Основната схема на действие е една и съща, разликата се изразява само в геометрията. Когато се използва еквалайзер (шлайфмашина) за отстраняване на индивидуални дефекти Винаги носете ръкавици и респиратор за максимална защита.

Ако паркетът се постави на върха и се срине, професионалистите често препоръчват да се наливат с експандирана глина. Това решение е подходящо, независимо колко топло е вашият дом. Като алтернатива, можете да направите замазка за листови материали върху изолационния или шумоизолиращ слой. Като облицовка под главния слой на пода няма нищо по-добро от шперплат и ПДЧ, а дори и OSB неизбежно ще загубят. С помощта на плоча е невъзможно да се използва като шперплат като покритие за лице в щипка.

Дървените плоскости имат много важно предимство - те са забележимо по-евтини и правят възможно, с цялата ефективност на конструкцията, да го направят възможно най-удобно и възможно най-високо качество.Работата започва със закрепване към греди, чието напречно сечение може да не е значително, само на 30 мм. Всеки лъч се изравнява хоризонтално и се фиксира върху стари основи. След 800 мм те се закрепват към дъските с винтове. Ако направите интервала по-дълго, покритието може да се огъне.

За ПДЧ задължителното компенсиращо разстояние от стените е 20 - 30 мм. Положете панелите с излитане, като ги премествате с 0.4 м (не е строго), а съседните листове могат да се преместват само в средата на гредата, в противен случай ще се получи износване.

Подравняването с помощта на замазки е много стара техника, но все още доста ефективна. Професионалистите смятат, че експандираната глина е подходяща за това не по-малко от цимент-пясъчна смес. Освен това, това решение е по-лесно и намалява натоварването на единицата на пода. Дори и в частните къщи е много важно, но няма нищо за апартаментите. За да подготвите разтвора, вземете Портланд цимент категория M400 на три части пясък и осем части от експандирана глина. Морските къщи се намират на разстояние 0,5-0,6 м и разтворът се излива върху тях толкова, че се получава съединител от 80-100 мм.

За да направите равномерна основа, трябва да я срежете, за да започнете с полиетилен, като опаковате краищата на филма върху стената точно над предвидената дебелина на слоя. Материалът е поставен с припокриване и всичките му граници са покрити с конструктивна лента за най-голяма здравина. Уверете се, че използвате армировъчна зидарска мрежа (повдигната на 30 - 40 мм над основата). Трябва да има два слоя, разтворът трябва да бъде уплътнен и външната му повърхност да е изравнена. Ако не искате да готвите сама, използвайте една от тях стандартни смеси от глина, които не са много трудни за намиране в продажба.

Щамповането и замазката са по-добри от изливането, те ще ви помогнат да се справите с малки деформации, но ако искате да премахнете твърдите дефекти, ще трябва да използвате листови материали.

Самонивелиращите се съединения са по-добри от обикновените замазки, тъй като се разпространяват сами и образуват слой с еднаква дебелина. Не е необходимо усилие, а само технологията трябва да се спазва стриктно.Най-малките неравности и депресии ще бъдат блокирани. Но един много неравен етаж не може да бъде коригиран по този начин, защото най-голямата височина на пълнене на сместа - 20 мм, Ако дефектите са по-големи, ще трябва да използвате изоставането.

Подовите агенти са разделени на две основни групи: първата е предназначена за грубо довършване, а втората е за довършителни работи, което ви позволява да поставяте всякакъв вид покрития. Основните свойства са дадени от гипс или цимент, към които се добавят минерални и полимерни компоненти, за да се гарантира повишена механична устойчивост. Лесно е да се разпознае грубо изравняващо средство, винаги е смес с голямо зърно, а фракцията определя колко дебел слой от сместа може да се нанесе върху увиснал под, без страх от пукнатини.

Крайната смес в контакт с вода става по-пластична, лесно се разграничава чрез ускорено разпространение. Първо, повърхността се почиства и полира, след това се поставя грунд върху подложката (за предпочитане несъдържащи вода, съединения, които могат да проникнат дълбоко). След това поставете хидроизолацията (полиетилен), припокриващ се втвърдяващ отвор (фиксиран колкото е възможно по-внимателно) и само след това излейте крайната смес.За да изгладите разликите, за да премахнете въздуха от един слой, използвайте заострени ролки. Колко дълго да чакате резултата зависи от използвания конкретен състав.

Подравняването с помощта на самонивелиращи се смеси ви позволява да се откажете от използването на маяците и да спестите достатъчно време.

Мастика (гума, битум или полимер) най-често се използва, ако няма нужда от окончателно покритие. В допълнение към изравняване на дървото, той ви позволява да се съсредоточите върху неговия цвят и облекчение, блясък. Защита срещу проникване на влага и слънчева светлина от механични дефекти се подобрява. Алтернатива често е използването на шпакловка, която се прави по занаятчийски начин на PVA и дървени стърготини. Полученият състав е много евтин и в същото време много издръжлив, способен да запълни абсолютно всички пукнатини и ненужни празнини на старите етажи.

Помислете, че когато полагате ламинат подобно решение не гарантира необходимата сила, поради което е необходимо да се поставят листови материали върху него. Най-често напълването се прави няколко пъти, но те чакат, докато предишният слой изсъхне.

Подгответе инструмента, преди да започнете да наливате смес. Не забравяйте, че се нуждаете от контейнер за приготвяне на необходимия състав, както и удар или сондаж с миксиращи дюзи. Назъбената мистрия с дължина до 100 мм премества слоя до тънко състояние. Размерът на зъбите на шпатула трябва да съответства на размера на обработения слой. Единични големи празнини правилно ще запълнят пяната, а не да прибягват до други методи за привеждане в съответствие, не отказвайте да я напълните.

Putty помага да се справят с незначителни нередности, съставът на сместа - просто дървени стърготини и поливинилацетатно лепило. Цената на работата ще бъде сравнително малка, и създадената база е напълно възможно да се постави на върха ламинат, линолеум и дори най-добрите сортове паркет.Няма нужда от дървени трупи и други помощни конструкции, поради което напредъкът на работата е значително опростен.

Започнете, като премахнете съществуващото покритие и внимателно почиствате всички примеси. След това, повърхността ще трябва да oshkurit, и всички тези дъски, които се огъват под натоварване или скърцане, трябва да засили винтове. Същото се прави и със закъснения; след това закрепват ламелите, които ще действат като фарове. Само след като всички тези действия могат да замажат шпакловка и да го подравнят, използвайки правилото.

С помощта на самолета е лесно да премахнете кроакера, куха, който се появи някъде на място. Ако дъската е вдлъбнато, вместо инструментална обработка се използват еластични замазки, уплътнители или паста на базата на комбинация от PVA с дървено брашно. Моля, имайте предвид това обработваните основи трябва да бъдат защитени с лакове или емайли от по-нататъшно унищожаване.

Остъргването работи добре само ако подът не е напукал, не е разширен, не е бил подложен на нахлуването в гоблени дървени бръмбари.Ако има поне един от тези проблеми, трябва или да смените или да поправите повредените зони. Не само повърхностните шлайфмашини, но и барабанните паркетни машини спомагат бързо да се извърши обработката. Но на труднодостъпни места е по-правилно да се използват ръчни цикли или ъглошлайфи, чиито характеристики в такива случаи са безценен.

Течният сепаратор, понякога използван вместо филми, не трябва да образува мазна коричка. Ето защо, когато го подбирате за подготовка за изстъргване или друг начин за изравняване на пода, трябва да сте сигурни, че веществото ще бъде добре абсорбирано.

Подготовката за изравняване на пода започва, разглеждайки изоставането; те търсят следи от насекоми, оценяват твърдостта и сухотата. Ако всичко е наред с тези моменти, можете веднага да пристъпите към основната работа.

Можете да изберете да работите с всякакъв вид шперплат, но при условие, че влажността му съвпада с влажността в помещението. Най-често закупените листове се напръскват с бутилка спрей и се държат в продължение на поне 40 часа в правилната стая. Преди реконструкцията на подовата настилка също се препоръчва проверете състоянието на тръбите, посочени по-долу, в противен случай, след обработка, ще бъде възможно да ги разследвате само с голяма трудност.

Полагане на шперплат ленти (актуализирани трупи), те са фиксирани с помощта на едни и същи винтове или лепило; те също така се препоръчват да покрият малки парчета шперплат, вградени в излизащите слотове. Оптималният размер на блоковете се счита за квадрат от 0,6 до 0,6 м. Те трябва да се поставят строго след окончателното изсушаване на лепилните препарати, приложени върху изоставанията. За предпочитане е да се използва хардуер, оборудван с скрити глави. При работа със собствените си ръце, експертите също препоръчват пробиване и заглушаване на дупките. Така че закопчалката става невидима.

Премахване на стария слой дърво по време на изстъргване, го правете внимателно, движейки се "змия". Преди да започнете работа, трябва да премахнете всички неща и мебели и да покриете какво трябва да излезете с пластмасова обвивка. Отстранете ноктите и другите крепежни елементи, защото в контакт с тях дори и най-надеждните машини за изстъргване не успеят. След като премахнете дефектите, се справете с праха, който се появява (първо с мощна прахосмукачка,и след това избършете пода с кърпа без мъх). Само тогава лакът може да се нанася върху дървени подложки.

Как да изравним дървен под в старата къща, погледнете по-нататък.